Помыть двигатель рено логан

Как вымыть двигатель рено логан

Renault megane а я такая — облупошенная › logbook › мойка двигателя — как и чем его мыть

Движок (включая подкапотное пространство) как и кузов и салон нуждаются в определенном уходе. Мыть его или не мыть — это каждому своё (примерно как чистить или нет зубы в принципе). В инете много про это написано за и против, чтоб еще писать и тут. (в моем БЖ есть, как мыл я и что получилось).

Если решились на мойку двигателя, то есть три варианта решения этого вопроса:1. Отдать в обычную автомойку, где вам на 90 % поднасрут . Плюс мало кто там гарантию дает, что все потом будет работать исправно.2. Отдать в специализированную мойку (и такие есть).

Как мыть и что для этого нужно:

Что нужно:1. Холодная вода, точнее водопровод с давлением как у нас дома или Кёрхер.2. Шланг для воды и садовая насадка — разбрызгиватель/распылитель3. Компрессор (достаточно небольшого) с обдувочным пистолетом.4. Брызгалки (которые навинчиваются на пластиковую бутылку) — две штуки.

У одной из них надо срезать трубку под корень, чтоб использовать вверх ногами, ну и две пластиковые бутылки 0.5 литра. Либо вместо этого использовать небольшой помповый опрыскиватель, к которому подсоединен шланчик с распылителем на конце.5. Средство для удаления (выведения) влаги в виде спрея.

Как мыть (просто и весело):Подготовка:1. Компрессором с обдувочным пистолетом продуйте весь моторный отсек и двигатель. Желательно везде где возможно подлезть. Продуйте радиаторы (или радиатор у кого один) и мотор вентилятора. Продуйте генератор.2.

Отключите « » от аккума, а у кого он стоит в моторном отсеке, снимите на фиг полностью.3. Снимите катушки свечей, продуйте их и уберите в багажник или ещё куда подальше. Фишки, которые шли к катушкам обмотайте фрагментом пластикового пакета и сверху изолентой, чтоб не размоталась пленка.

Каждую фишку в отдельный гондончик. Хотя можно и не заматывать фишки.4. Возьмите свечной ключ и проверьте свечи. Не дай бог какая не затянута окажется — тогда точно пипец будет.5. Обмотайте генератор фрагментами пленки, а потом сверху накиньте на него целиковую накрывашку из пакета и зафиксируйте изолентой.6.

Снимите корпус воздушного фильтра и отправьте его к катушкам, предварительно продув. Дыру, куда он вставлялся замотайте плотничком пленкой с неизменно синей изолентой.7. Закройте мозги пленкой.8. Закройте блок с предохранителями и релюшками пленкой.9.

Молитесь своим богам.Никакие другие контакты, разъемы и датчики снимать не надо. Если вы делали впайку в штатные жилы проводов, обратите на них внимание.Вот в принципе это и есть основное, что позволит безболезненно произвести помывочные процедуры.

Тут все просто. Прочитайте указание инструкцию вашего моющего средства и вперед. Распрыскивается все сверху вниз, ну и соответственно отмоется лишь там, куда вы нанесли свое моющее средство. До кучи желательно и моторный отсек уж помыть.Не бойтесь попадания средства на свечи, датчики и контакты разъемов.

Смывка моющего средства:

Моющее средство должно находится на поверхности определенное время, после чего смывается обычной водой. Небольшой струей, под маленьким давлением (чтоб не разлеталось все по сторонам) пролейте все, куда наносилось средство. Затем сделайте большой напор и поливайте все и двигатель и моторный отсек целиком в свое удовольствие.

Вернемся к компрессору с обдувочным пистолетом. Не снимая защитных полиэтиленок начинаем сдувать воду с двигателя и с тех мест откуда она самотеком не стекает. Главное хорошо продуть сжатым воздухом коллектор и колодца со свечами, а в остальном фанатизма не требуется.

Удаление влаги с контактов:

Возьмите обдувочный пистолет и продуйте все клеммы, контакты и разъемы сжатым воздухом, короче говоря, всю замоченную электрику и соединения. Возьмите спрей или WD-шку и пропшикайте соединения. Если вы соединения (папа — мама) рассоедините, то будет еще лучше, можно пропшикать все по отдельности.

Ну вот и вся не сложная процедура. Теперь можно устанавливать все, что было снято. Обратите внимание на отсутствие воды в свечных колодцах.

И возьмите на заметку — двигатель необходимо мыть два раза в год. После зимы — весной, когда уже тепло и осенью, перед зимой, когда еще тепло.

Ну а теперь, как и обещал всем раньше, выкладываю название той волшебной жидкости, которой я мыл свой пепелац (точнее не название а сайт)Это оказывается в Питере ее делают и есть у нас в свободной продаже. Цена вопроса — 115 рублей за 1 литр.

Вот выдержка от производителя этого продукта :Моющее средство для профессиональной внешней очистки двигателя и агрегатов автомобиля, а так же любой загрязненной техники и механизмов. Хорошо удаляет мазут, сильно въевшиеся загрязнения, закоксованную грязь (нагар).

Уникальность продукта заключается в том, что мойку двигателя автомобиля можно производить, даже если двигатель не остыл. Рецептура и компоненты моющего средства подобраны таким образом, что даже если двигатель горячий, оно воздействует исключительно на внешние загрязнения и никак не влияет на металлические, резиновые и пластиковые детали двигателя.

Выбор предохранителя, оригинал и аналог

Таблица предохранителей Рено Логан 2 поколения, артикул и примерная стоимость:

Важная информация: при выборе предохранителей предпочтение следует отдать оригинальным запчастям. Однако для экономии средств подойдут и аналогичные варианты, но следует заранее узнать о качестве и сроке службы элементов.

В автомобиле Рено Логан второго поколения предохранители и реле располагаются в двух местах, а именно: в моторном отсеке и салоне.

Монтажный блок в отсеке силового агрегата находится в левой части под крышкой. Для получения доступа к элементам следует извлечь крышку.

1. Ef 1. Правый компонент обогрева ветрового стекла.
2. Ef 2. Левый компонент обогрева ветрового стекла.
3. Ef 3. Блок управления антиблокировочной системой (50 А).
4. Ef 4. Цепи питания предохранителей F28 – F31 в салоне.
5. Ef 5. Цепи питания предохранителей F11, F23 – F27, F34, F39 в салоне.
6. Ef 6. Блок управления антиблокировочной системой (30 А).
7. Ef 7. Обогрев заднего стекла и внешних зеркал заднего вида.
8. Ef 8. Противотуманки спереди.
9. Ef 9. Подогрев передних кресел.
10. Ef 10. При наличии кондиционера – это муфта компрессора.
11. Ef 11. Главное реле ЭСУД. Реле топливного насоса, топливный насос, прибор анализа количества горючего, катушка зажигания, обмотка реле компрессора кондиционера, обмотка реле первой скорости вращения электровентилятора, электронный блок управления мотором.
12. Ef 12. Блок механизма охлаждения силового агрегата.
13. Ef 13. Механизм управления силовым агрегатом.

Схема второго блока предохранителей автомобиля Рено Логан второго поколения:

Назначение элементов следующее.

1. F 1. Электрические подъёмники передних стёкол.
2. F 2 и F 3. Дальний свет левой и правой фары соответственно.
3. F 4 и F 5. Ближний свет левой и правой фары соответственно.
4. F 6 и F 7. Габариты справа и слева соответственно.
5. F 8. Электрические подъёмники задних стёкол.
6. F 9. Задняя противотуманка.
7. F 10. Звуковой сигнал.
8. F 11. Центральный замок.
9. F 12. Система ABS, курсовой устойчивости и сигналы торможения.
10. F 13. Блок управления климат-контролем, а также освещение интерьера и багажного отсека.
11. F 14. Прибор угла поворота руля.
12. F 15. Омыватель и очиститель стекла, свет заднего хода.
13. F 16. Система аудио, оповещение непристёгнутого ремня безопасности, реле обогрева заднего стекла и ветрового стекла.
14. F 17. Лампы дневных ходовых фонарей.
15. F 18. Оповещение о торможении.
16. F 19. Система управления.
17. F 20. Подушки безопасности.
18. F 21, F 22, F 23, F 28 и F 30. Резерв.
19. F 24. Поворотники.
20. F 25. Противоугонная система и датчик контроля над электрооборудованием.
21. F 26. Габариты, электропривод внешних зеркал заднего вида, поворотники, выключатель центрального замка и аварийной сигнализации.
22. F 27 и F 29. Переключатели под рулевым колесом.
23. F 31. Щиток приборов.
24. F 32. Аудиосистема.
25. F 33. Прикуриватель.
26. F 34. Разъёмы для магнитолы.
27. F 35. Обогрев внешних зеркал.
28. F 36. Электропривод внешних зеркал.
29. F 37. Стартер.
30. F 38. Стеклоочиститель.
31. F 39. Климат-контроль.

Замена масла! двигатель! мыть , или не мыть?

BERKYT » 17 дек 2021, 15:39

Замена масла! Двигатель! Мыть , или не мыть?

Замена моторного масла -> Промывка двигателя

Итак, вопрос ребром – надо промывать двигатель или нет? Если Вы введете этот вопрос в любой поисковый сервер – в результате получите примерно треть ответов «да, однозначно надо», еще треть – «нет, ни в коем случае», ну а остальные мнения будут смазанными, типа «надо, но…», «нельзя, но в некоторых случаях…». Создается впечатление, что вопрос этот, как и выбор производителя масла, сродни вопросу вероисповедания.

Но это только на первый взгляд. На самом деле, есть совершенно объективные факторы, понимая которые можно смело принимать правильное решение.

Что есть общепринятое понимание фразы «промывка двигателя»? Большинство автолюбителей эту фразу ассоциируют с какой-то химией (а-ля «5 минутная промывка двигателя»), которая добавляется в старое масло перед сливом, после чего можно заливать новое, или же со специальным промывочным маслом, которое заливается между «старым» и «новым» маслом. Но есть и ещё один способ принудительной промывки системы смазки без запуска двигателя, с использованием установки.

Исходя из такого понимания вопроса, автолюбители нередко сбиваются с ног в поисках самой эффективной «5 минутной» промывки, или же самого качественного промывочного масла. Способ принудительной промывки системы смазки без запуска двигателя, с использованием установки производится только в специализированных СТО где есть наличие такой дорогостоящей установки.

На первый взгляд может показаться, что сомнений быть не должно, конечно надо мыть. Ведь известно, что со временем в масляной системе двигателя образуются твердые и желеобразные отложения, на стенках цилиндров как и на самих поршнях появляется нагар, на стенках блока мазеобразные отложения, смолы.

Твердые частицы, отделившись от стенок, могут попасть в систему смазки, повредить детали трущихся пар, вызвать отказ в деталях привода распредвала . К тому же отложения в различных каналах небольшого диаметра способны нарушить подачу масла к другим узлам. Но так ли это на самом деле?

Припомните, много ли вы видели промывочных масел, выпущенных крупными зарубежными производителями, под брендами выпускаемых используемых вами масел! А почему? Ответ прост. Современное качественное масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные — моющие.

Для начала, вспомним о составе любого синтетического моторного масла . Там с завода есть ряд присадок, и как минимум одна из них как раз и отвечает за постоянную очистку внутренних деталей двигателя. Таким образом, заливая в свой мотор качественное масло – Вы уже делаете достаточно для очистки двигателя.

Если Вы регулярно и вовремя заливаете в двигатель одно и то же качественное масло – никакие дополнительные очистительные процедуры Вашему мотору не нужны! Но, у всех эксплуатация разная, кто то зажигает, кто то нагружает мотор оборотами в лютый холод , кто то эксплуатирует в пробках и в знойную жару.

Опять же , если Вы только купили автомобиль, с рук и его сервисная история для Вас окутана неким туманом неуверенности. Или, к примеру, Вы решили сменить марку, тип, либо производителя автомасла. В этих, а также некоторых других случаях, мотор наверное лучше промыть . Дабы потом не кивать на зеркало в котором лицо не совсем ровное.

И так мы подошли к аксиоме.Промывать мотор можно и нужно обязательно, в случаях:

1. Когда Вы меняете марку и/или производителя масла .

2. Когда меняется вязкость или тип моторного масла (например, с синтетики переходите на полусинтетику).

3. Когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз, некачественное масло.

4. После любого ремонта двигателя, связанного с вскрытием ГБЦ (головка блока цилиндров).

5. Когда есть сомнения в своевременных регулярных заменах масла в прошлом.

6. Когда у двигателя солидный пробег. Или возраст.

Самым лояльным для двигателя является следующий способ промывки:

1. Сливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине хорошенько отстояться (чтобы вытекло максимум). –машину можно «наклонить» в обе стороны – так вытечет больше.

2. Заливаем «новое» масло, ставим новый фильтр.

3. Пару дней ездим, километров 200-500.

4. Снова меняем масло, опять с максимальным сливом (фильтр тоже под замену!).

5. Первую следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если Вы обычно меняете масло каждых 15 тыс. км., поменяйте его через 5 тыс.).

Все, мотор промыт.

Но ведь так мыть довольно накладно.

Что же нам предлагает современная химия.

первый типПполнообъёмные промывочные жидкости ТНК (продается на разлив, 86 руб./литр) Spectrol Motor Gleaner (3,5 литра; 250 руб.) bp Flushing (продается на разлив, 138,2 руб./литр) «Лукойл» (4 л.; 299,3 руб.)

Промывочная жидкость для спец аппарата Impact Engin Flash (20 л. канистра для установки на 7 промывок)

второй тип«Мягкие» промывки (заливаются в масло и на них ездят до 500км не меняя масло)Spectrol (450 мл; 65 руб.) Wynn`s (325 мл; 220 руб.)

«Пятиминутки»Liqui Moly (500 мл.; 455 руб.) Wynn`s (325 мл.; 170 руб.) Hi-Gear (444 мл.; 160 руб.)

Испытания данных жидкостей проходили в спец лаборатории , под непосредственным контролем
Кандидата технических наук Евгения Носова и Николая Рудых
За что им, огромное спасибо.

Вот наши подопытные, готовые принять в себя «кокс»

Этот «кокс», соскобленный с деталей бензинового двигателя, мы растворяли в промывках

Здесь хорошо видно, как с грязью расправляется «мягкая» Spectrol

Даже нагрев до 100°С не помог промывочным маслам растворить загрязнения

Не всем отложения оказались «по зубам», в промывочных маслах они просто плавали, не оставляя следов растворения

Приблизительно такого вида смесь стекает из двигателя после промывки масляной системы

Из емкости этой установки мы и взяли жидкость для экспертизы

В настоящее время применяется несколько методов промывки системы смазки двигателя:

-промывка с применением установки принудительной циркуляции жидкости.

Химический (наиболее распространенный за границей) метод: средство заливается в отработавшее масло непосредственно перед заменой и через 10—15 минут работы двигателя на холостом ходу сливается вместе с маслом. Вопреки распространенному мнению, химический метод работает эффективно, но в то же время он не предназначен для «лечения» полностью загрязненного двигателя, а только для периодической профилактики.

Применяют химический метод при каждой замене масла или через несколько ТО, для удаления небольших коксовых и других отложений. Таким образом, исключается накопление слоя нагара и отложений на деталях двигателя, а также не допускается масляный отстой в картере двигателя.

Основу препаратов составляют химические соединения — сольвенты, направленно действующие на конкретный вид отложений. При использовании подобных средств в сильно загрязненном двигателе отложения, кокс и прочий «мусор» обретают «подвижность». Могут также раствориться некоторые отложения в масляном фильтре.

При сливании отработавшего масла в двигателе остается до 10% смазки, и этот «подвижный» остаток может забить сетку маслоприемника, существенно ограничив подачу масла в систему смазки всего двигателя. В некоторых современных двигателях конструктивно предусмотрена сетка в масляных каналах , но если забьется и она, возникнет масляное голодание. Стук двигателя в таком случае сообщает о необходимости капитального ремонта.

Вывод — если известно, что замена масла производилась регулярно, а масло применялось соответствующего качества, можно периодически использовать химическую промывку. Если же двигатель сильно загрязнен, или его предыдущая жизнь — темное прошлое, промывать масляную систему нужно с новым фильтром, с обязательным откачиванием вакуумной установкой несливаемого остатка.

Для достижения гарантированного результата лучше снять поддон картера двигателя, очистить изнутри его и сетку маслоприемника и по возможности продуть масляные каналы сжатым воздухом через отверстия, подводящие масло к фильтру и отводящие от него. Это поможет предотвратить печальные последствия.

Мягкая промывка проводится добавлением препарата в масло за 200—500 км пробега до замены. Она также содержит сольвенты, но концентрация их меньше, и сама промывка не меняет вязкость масла. При таком способе загрязнения растворяются постепенно, и также постепенно они переходят в мелкодисперсную форму, сливаясь потом с отработавшим маслом.

Полнообъемная промывка наиболее распространена на СТО . При этом способе отработавшее масло сливается, а вместо него заливается промывочное, на котором двигатель работает 10—20 минут. После чего промывка сливается. На некоторых СТО остаток удаляется вакуумом, меняется масляный фильтр и заливается новое масло.

Некоторые СТО при таком способе промывки применяют китайкие фильтры. То есть перед заливкой полнообъемной промывки заменяют фильтр на китайский, и после, перед заливкой основного масла, меняют его на фирменный(оригинальный). Такая процедура даже при сильно загрязненном двигателе уменьшает вероятность печальных последствий, но и не слишком эффективно промывает масляную систему.

Промывка с принудительной циркуляцией промывочной жидкости. Из двигателя сливается отработавшее масло, снимается масляный фильтр. Вместо масляного фильтра через переходник присоединяется шланг от установки, второй шланг подключается к маслозаливной горловине, третий — к сливному отверстию картера.

В установке имеется емкость с моющей жидкостью и собственный фильтр. Давлением воздуха моющая жидкость подается в масляную систему двигателя в «прямом» и «обратном» направлениях, и в процессе циркуляции проходит через фильтр установки, оставляя там растворенные отложения.

Двигатель при таком способе не запускается. После промывки ставится китайский фильтр, заливается полнообъемная промывка, и двигатель запускается на несколько минут для полного удаления агрессивной промывки. Процесс может длиться около часа, но он достаточно эффективен, не оставляет отложений в масляных каналах и смывает загрязнения с сетки маслоприемника.

Особенно рекомендован для сильно загрязненных двигателей (дизелей). Но у этого способа есть один неприятный момент — промывочная жидкость полностью смывает с деталей двигателя тончайшую масляную пленку, и при последующем запуске двигатель какое-то время работает «на сухую». Все другие средства полностью масляную пленку не удаляют.

• Результаты Результаты определения основы жидкостей показали, что 5 из них состоят из маловязкого минерального масла — все полнообъемные промывки и мягкая промывка Spectrol. Остальные изготовлены на базе легкокипящих углеводородов, у них температура вспышки в открытом тигле находится в пределах 35—87°С. Для промывочных масел она колеблется от 167 до 210°С. (210°С — температура вспышки типичного моторного масла).

Кинематическая вязкость у трех образцов измерялась при 20°С (две «пятиминутки»: Hi Gear, Wynn`s и Impact). «Пятиминутки» вряд ли изменят вязкость во всем объеме масла, скорее, будут способствовать лучшей его прокачиваемости по системе (ведь у отработавшего масла вязкость повышается).

Две жидкости, Liqui Moly и Wynn`s (мягкая), скорее всего, в своем составе имеют синтетический загущающий компонент, увеличивающий вязкость (поэтому она определялась при 100°С, как у моторных масел), что существенно повышает качество этих препаратов.

Исследование на содержание моющих присадок показало, что все без исключения препараты имеют в своем составе моющий, растворяющий компонент, а значит, справятся с отложениями, хоть и в разной степени. Наилучший результат дали «пятиминутка» Wynn`s и мягкая промывка Spectrol.

Эксплуатационные свойства жидкостей по растворяющей способности показали, что полностью (99%) растворяет смолистые загрязнения уже при 50°С промывочная жидкость Impact. Близкий результат (96%) дали Wynn`s (мягкая) и Hi-Gear. У остальных «пятиминуток» результат также достойный, 90—95%.

Для полноты эксперимента исследования на растворяющую способность были проведены c моторным маслом ELF 5W40. Оказалось, что и моторное масло обладает неплохой растворяющей способностью — 89%. Это означает, что оно имеет в своем составе эффективные моющие присадки.

Во второй части исследований готовились смеси жидкостей с отработавшим моторным маслом. Растворяющая способность снизилась у всех без исключения образцов. Правда, в различной степени. Меньше всего у Impact — до 93%. У «пятиминуток» — Wynn`s и Hi-Gear — также неплохой результат до 73—74%.

В последней части исследования жидкостям надо было «поработать» с коксом. Не «по зубам» кокс оказался для всех полнообъемных жидкостей — он спокойно покоился на дне пробирок. Хорошо растворила кокс «мягкая» промывка Spectrol. Все остальные, в том числе и «мягкая» Wynn’s, начали растворять кокс уже при 20°С.

Подводя итоги исследованиям, надо отметить, что откровенно поддельных препаратов мы не встретили, хотя разброс по способностям у исследованных образцов существенный. Тем лучше — есть из чего выбирать. И в то же время надо иметь в виду, что очень распространенная на СТО промывка «промывочным маслом» малоэффективна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛНООБЪЕМНЫХ ПРОМЫВОКЛаборатория рекомендует жидкость Impact. В первую очередь, за способность растворить все, что образуется в двигателе в процессе его эксплуатации. Но не забывайте про осторожность при первом пуске двигателя после промывки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ «ПЯТИМИНУТОК» И «МЯГКИХ» ПРОМЫВОКЛаборатория рекомендует Wynn`s и Hi-Gear, опять же за способность растворять все и вся в двигателе.

Сейчас читают: Видео как снять и заменить переднюю блок фару Рено Логан своими руками. Замена фары головного света Logan — Новый Logan

Так чем же промывать двигатель?

Промывка двигателя дизельным топливом из этой оперы. Старики считают, что нет лучше промывочной жидкости, чем солярка с добавлением масла. Так ли это? Солярка по своей эффективности немногим отличается от применения дорогостоящих присадок и практически растворяет многие масляные отложения , но уступает в разы в эффекте трения.

Однозначного ответа на вопрос «мыть или не мыть» нет, но в российских условиях, когда большая часть транспорта имеет значительный пробег, масла имеют различные основу и пакеты присадок, неизвестно качество фильтров и, что очень важно, топлива, а многие автомобили часто переходят из рук в руки, промывку можно считать эффективным способом поддержания двигателя в нормальном состоянии.

Перебои в работе двигателя renault logan 2004-2021

1. Руководства по ремонту
2. Renault Logan 2004-2021
3. Перебои в работе двигателя

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажиганияПри перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см.

На описанную выше проверку постарайтесь затратить как можно меньше времени: каталитический нейтрализатор при длительном поступлении в него несгоревшего бензина может выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в нем.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), разница более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания 1. Нормальная свеча. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное соответствие теплового значения свечи для двигателя и рабочих условий. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками из числа рекомендованных з…

Предохранители в салоне

Основной блок расположен в левом торце панели приборов под пластиковой крышкой, на обратной стороне которой будет находится актульное описание предохранителей.

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 38 на 10А.

Посмотрите видео пример доступа к блоку, а так же замены предохранителя прикуривателя.

Регулировка клапанов

Рассмотрим порядок регулировки клапанов двигателя Рено Логан 1.4 8 кл. Про необходимость регулировочных действий свидетельствует характерный громкий стук в моторном отсеке при закрытой крышке капота. Он отчетливо слышен с водительского места.

Важно знать! Увеличенные зазоры не приводят к аварийным поломкам силового агрегата, однако вызывает его повышенный износ, а также ухудшают его работу.

Проверка зазоров проводится на холодном моторе при температуре 20 градусов Цельсия между торцами стержня клапана и регулировочного болта и полностью закрытом клапане. Последовательность регулировки клапанов цилиндров 1-3-4-2!

Номинальный зазор составляет:

0,10-0,15 мм. для впускного клапана; 0,25-0,30 мм. для выпускного клапана.

Важно знать! При полной замене клапанов при первичной регулировке для выпускных клапанов нужно установить зазор 0,20-0,25 мм.

1. Проверить натяжение ремня ГРМ;
2. Снять крышку ГБЦ;
3. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия при этом оба клапана данного цилиндра будут закрыты, а зазоры между торцами клапанов и болтов регулировки максимальны;
4. Для установки поршня в положение ВМТ требуется снятие крышки привода ремня ГРМ, но это трудоемкий процесс, поэтому завод-изготовитель допускает другой подход: распредвал можно установить в нужное положение контролируя его визуально. Он должен находится так, чтобы пятки коромысел привода обоих клапанов цилиндра опирались на затылочные части кулачков распредвала. При этом коромысла можно перемещать «покачиванием» в пределах зазора;

Если сняли кожух ремня ГРМ, то выставляем эту метку

На фото расположение клапанов впускных и выпускных, а также расположение цилиндров (1-2-3-4)

1-удерживатель; 2-ключ; 3-щуп

Ремонт renault logan : мойка двигателя

1. Руководства по ремонту
2. Renault Logan 2004-2021
3. Мойка двигателя

Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте двигатель и моторный отсек в специально отведенных местах, оборудованных сточной канализацией или местными очистными сооружениями.

В процессе эксплуатации автомобиля на наружных поверхностях и элементах двигателя накапливаются отложения грязи и масла. В области масляного картера двигателя они ухудшают охлаждение масла, вследствие чего его вязкость снижается, детали двигателя интенсивно изнашиваются. Скопившиеся возле масляного щупа двигателя абразивные частицы при каждой проверке уровня масла могут попадать в картер двигателя. Грязь и масло на элементах системы управления двигателем, электрооборудования и на высоковольтных проводах системы зажигания в моторном отсеке создают (особенно в сырую погоду) нежелательные электрические цепи, которые затрудняют пуск двигателя и приводят к перебоям в его работе. И наконец, с сильно загрязненным двигателем не пройти техосмотр.

Моют головку блока, блок цилиндров и масляный картер двигателя специальными моющими средствами, которые удаляют все виды загрязнений. Моющие средства, приобретаемые в магазине, можно разделить на две группы:

– шампуни для мойки двигателя;

– универсальные средства, например, для мойки двигателя и удаления битумных пятен с лакокрасочного покрытия кузова.

Из подручных средств можно использовать растворенные в воде стиральный порошок или жидкость для мытья посуды.

Запрещается использовать для мойки двигателя бензин, так как любая искра (даже разряд статического электричества между вашей одеждой и кузовом автомобиля) может вызвать возгорание в моторном отсеке.

Запрещается пользоваться открытым огнем. Не курите и не заводите двигатель до полного удаления остатков моющего средства с его поверхности.

Если нет возможности просушить двигатель после мойки сжатым воздухом, старайтесь избегать попадания воды на приборы электрооборудования, высоковольтные провода, катушки зажигания.

Запрещается пускать двигатель до полного удаления с его поверхности моющего состава или воды – в этом случае резко возрастает риск выхода из строя электрооборудования.

Проводить мойку двигателя предпочтительней на специальных автомобильных мойках. Это стандартная услуга большинства автомобильных моек: двигатель сначала обрабатывают специальным составом, затем моют вручную, после чего его ополаскивают водой под давлением и сушат сжатым воздухом. После мойки следует проверить исправность приборов электрооборудования и работу двигателя.

В процессе мойки двигателя нельзя допускать попадания воды на генератор, стартер и элементы системы управления двигателем.

При проведении мойки двигателя в «домашних» условиях вам потребуются небольшой скребок, малярная кисть, зубная щетка (для труднодоступных мест), емкость с водой или садовый опрыскиватель. Значительные отложения грязи и масла нужно сначала удалить скребком. Если скребка под рукой нет, то для удаления отложений грязи и масла хорошо подойдет отвертка с длинной ручкой, а лучше – деревянная лопатка. После мойки обдуйте двигатель сжатым воздухом.

Если у вас нет компрессора, то для обдува двигателя сжатым воздухом можно использовать пылесос, подсоединив шланг к его выходному отверстию.

Раздел 1. Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобиле Паспортные данные автомобиля Ключи автомобиля Органы управления Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Сиденья Зеркала заднего вида Освещение салона Капот Рычаг управления коробкой передач

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендации Что нужно иметь в автомобиле Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду

Раздел 3. Неисправности в пути
Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Пуск двигателя от внешних источников тока Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживание
Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5. Двигатель
Особенности конструкции Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя Замена опор подвески силового агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газо-распределительного механизма Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Снятие и установка двигателя Система смазки двигателя Система охлаждения двигателя Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 6. Трансмиссия
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 7. Ходовая часть
Передняя подвеска Задняя подвеска Проверка и регулировка углов установки колес

Раздел 8. Рулевое управление
Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления без гидроусилителя, их причины и способы устранения Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги Рулевой механизм

Раздел 9. Тормозная система
Особенности устройства Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Проверка и регулировка педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 10. Электрооборудование
Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Очиститель ветрового стекла Снятие и установка омывателя ветрового стекла Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Электрообогрев заднего стекла Снятие и установка патрона прикуривателя Комбинация приборов Иммобилизатор Выключатели панели приборов Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей

Раздел 11. Кузов
Особенности конструкции Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Снятие и установка бамперов Снятие и установка облицовки радиатора Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие и установка переднего крыла Капот Снятие и установка решетки короба воздухопритока Двери Крышка багажника Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака Сиденья Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS) Зеркала заднего вида Панель приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Снятие и установка облицовок салона Снятие и установка обивки багажника Замена неподвижного остекления кузова Уход за кузовом

Раздел 12. Колеса и шины
Технические характеристики Маркировка колесных дисков Маркировка шин Замена колес Обкатка шин Хранение шин Балансировка колес Цепи противоскольжения Запасное колесо Проверка давления в шинах Проверка профиля шин Проверка вентиля Проверка радиального и бокового биения дисков

Раздел 13. Покупка запасных частей
Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Воздушный фильтр Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотру
Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Раздел 17. Советы начинающему автомеханику
Техника безопасности при проведении ремонтных работ Инструменты Перед началом работы Восстановление резьбовых соединений Советы по кузовному ремонту

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений, H·м Приложение 2. Лампы, применяемые на автомобиле Приложение 3. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле Приложение 4. Давление воздуха в шинах

Схемы электрооборудования
Схема 1. Цепь зарядки аккумуляторной батареи: 1 – стартер; 2 – генератор; 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – комбинация приборов Схема 2. Топливный насос и датчик уровня топлива: 1 – комбинация приборов; 2 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 3 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 4 – топливный насос и датчик уровня топлива; 5 Схема 3. Система управления двигателем: 1 – блок предохранителей 597В в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – блок реле 784 в моторном отсеке, реле 700 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – форсунка 1-го цилиндра; 4 – блок предохранителей в салоне (см. ри Схема 4. Система пуска двигателя: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – стартер; 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – выключатель (замок) зажигания Схема 5. Указатели поворота и аварийная сигнализация: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки приборной панели/левой задней части кузова; 3 – правый задний фонарь; 4 – правый передний указатель поворота; 5 – правый повторитель указателя Схема 6. Габаритный свет: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – габаритный свет левой передней фары; 4 – левый задний фонарь; 5 – фонарь освещения номерного знака; 6 – Схема 7. Дальний свет: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 Схема 8. Электрообогрев заднего стекла: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – комбинация приборов; 3 – электрообогрев заднего стекла; 4 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 5 – выключатель электрообогрева за Схема 9. Электровентилятор системы отопления и вентиляции салона: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – реле 233 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – разъем проводки электровентилятора системы охлаждения/панели приборов; 4 – электровентилятор си Схема 10. Передние противотуманные фары: 1 – комбинация приборов; 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 – блок реле 299 в моторном отсе Схема 11. Электропривод зеркал: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – блок управления наружными зеркалами заднего вида; 3 – электропривод левого наружного зеркала заднего вида с обогревом; 4 – электропривод правого наружного зеркала задне Схема 12. Ближний свет: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 Схема 13. Электростеклоподъемники передних дверей: 1 – выключатель электростеклоподъемников передней пассажирской двери; 2 – электродвигатель стеклоподъемника передней пассажирской двери; 3 – электродвигатель стеклоподъемника двери водителя; 4 – блок пред Схема 14. Электровентилятор системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – реле 233 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – электровент Схема 15. Звуковой сигнал: 1 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 2 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 3 – звуковой сигнал; 4 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см Схема 16. Система центральной блокировки замков: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – электропривод замка правой задней двери; 4 – электропривод замка левой задней двери; 5 – электроприв Схема 17. Система управления ABS: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – блок предохранителей 597С в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – ЭБУ ABS; 4 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 5 – датчик ск Схема 18. Очиститель и омыватель ветрового стекла, омыватель фар: 1 – насос омывателя ветрового стекла; 2 – комбинация приборов; 3 – коммутационный блок салона; 4 – электродвигатель очистителя ветрового стекла; 5 – рычаг переключателя очистителя и омывате Схема 19. Плафон освещения салона: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – плафон освещения салона; 4 – концевой выключатель двери водителя; 5 – концевой выключатель правой передней двери; Схема 20. Подключение динамиков акустической системы: 1 – автомагнитола; 2 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 – прикуриватель; 5 – датчик скорости автомобиля; 6 – правый передн Схема 21. Задний противотуманный фонарь: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (

Помыть двигатель рено логан

Соляровое топливо отлично выполняет моющие функции внутренних каналов блока цилиндров, параллельно обладая смазочными свойствами.

• 1 Плюсы и минусы солярки как промывочной жидкости
• 2 Нужно ли мыть двигатель?
• 3 Процесс промывки двигателя соляркой
  • 3.1 Когда промывка не нужна
  • 4.1 Что лучше
  • 4.2 Результат использования промывочной жидкости

  Плюсы и минусы солярки как промывочной жидкости
  

  Бытует мнение, что по качеству выполняемой функции опережает промывочные жидкости.

  Благодаря высокой смачиваемой возможности, дизельное топливо (солярка), растворяя шлаки, образовавшиеся в каналах блока, легко смывает накопившуюся там грязь.

  Автомобильные полиглоты советуют не отказываться от применения этого метода однозначно. Мотивируется это целесообразностью смешивания солярки с автомобильным маслом в процентном отношении 1:1. При этом соблюдается общий литраж, заливаемый в картер. Используя дешёвый фильтр, можно начать процедуру промывки, для чего нужно запастись стандартным моторным маслом, новым фильтром, пятью литрами дизельного топлива.

  Нужно ли мыть двигатель?
  

  

  Солярка или керосин — незаменимые моющие средства деталей, узлов, блока, если они разобраны и доступны для мытья.

  Однако, промывка внутренней полости двигателя начисто, вызывает сомнение. Блок цилиндров имеет каналы, труднодоступные лабиринты, откуда трудно вывести солярку, используемую как промывочная жидкость. Итак, нужно запасти пять литров дизельного топлива или керосина, фильтр (не дорогой).

  

  Необходимо предусмотреть качественный фильтр, моторное масло от производителя, которое будет заливаться посла промывки мотора.

  Процесс промывки двигателя соляркой
  

  Процесс промывки и замена сопровождается этапами:

  1. Прогревается двигатель до рабочей температуры (80-90° C) и остатки масла сливаются через отверстие картера. Делается это на остывшем моторе.
  2. Запускается мотор на 15-20 секунд, с периодическим повышением оборотов. Манипуляция повторяется два раза и более.
  3. Закрывается сливная пробка поддона и доливается остаток солярки до верхней отметки щупа. Делается это быстро с тем, чтобы потоком смыть сгустки грязи из каналов, поддона. Не рекомендуется прогревать более 50°C, давая ему время остыть. При таком подходе растворённые отложения выводятся с остатками солярки.

  

  Загрязнённая среда требует многоразового повторения манипуляции промывки на повышенных оборотах, при которых грязь лучше выводится . Вязкие, стойкие отложения удаляются постепенным повышением давления масла (3000 об./мин). Вариант предусматривает длительный срок его эксплуатации. Процесс завершается сменой нового фильтра заливкой стандартной смазки.

  По завершении работ, машина в течение 2-4 дней эксплуатируется в режиме обкатки, не подвергаясь большим нагрузкам.

  Вместе с тем, отпадает надобность промывки, если автомобиль проходил только сервисное обслуживание. То есть авто, приобретенное в автосалоне — плановые работы проходил на СТО. Основывается это удалением загрязнений вместе с присадками.

  Когда промывка не нужна
  

  

  Не требуется промывка в случаях замены:

  • Синтетики на синтетическую смазку.
  • Синтетика на полусинтетическое масло.
  • Минеральное на синтетическое.

  При смене производителя продукции, поскольку моторные масла одинаковы по составу и подбираются по маркировке и классу.

  Возникает необходимость промывки, если:

  • Предстоит замена, например, минерального масла на синтетическое и наоборот.

  Вид загрязнённого двигателя:

  • После завершения ремонта блока, особенно головки.
  • Отсутствует информация о ранее залитом масле.
  • Масло содержит антифриз, другой марки топливо, масло низкого качества.

  Промывается двигатель не чаще одного раза/год, лучше при замене масла.

  Чем мыть?
  

  

  Моторные масла содержат присадки с моющими, антикоррозионными, антиокислительными, противозадирными свойствами. Они не склонны к образованию отложения, грязи. Многие из них задерживаются фильтром, а часть выводится через сливное отверстие картера. Отложения наслаиваются, если используются масла различных марок.

  То есть остатки загрязнений, смешиваясь с моторным маслом, выпадают в осадок, образуя отложения. К образованию таковых приводят частые перегревы мотора, вызывая разложение моторной жидкости. Как итог, проявляются трудно смываемые, а порой не выводимые коксованные отложения на внутренних стенках блока. Ситуация сводится к быстрой выработке ресурса смазки.

  Что лучше
  

  

  Для двигателя предпочтительно использовать промывочные жидкости. Ассортимент их отличается составляющими присадками.

  • FlushOil − заливается после слива отработанного. Рекомендуется работа авто в рамках 50÷500 км, перед заправкой новым маслом.
  • EngineFlush − используется после удаления старого. Можно добавлять к маслу в поддоне. Целесообразно, чтобы машина проработала несколько минут на холостом режиме.
  • Очищающие присадки − заливаются в мотор за 3-4 дня до замены. Обладают способностью проникать всюду, расщепляя и растворяя шламы, шлаки.

  Результат использования промывочной жидкости
  

  Между тем, единого мнения относительно промывочных масел нет. Сомнения вызывают агрессивные (щелочные) присадки, которые неудовлетворительно очищают закоксованные наслоения грязи за несколько минут работы двигателя. А агрессивные составы приводят к разъеданию резиновых уплотнителей.

  Недостатки
  

  Очистители или солярка не могут удалить отложения начисто из ДВС вследствие наличия труднодоступных каналов.

  

  Например, солярка являясь топливом не растворяет шлаки, нагар, а отслаивает их от стенок. Эти загрязнения, не удаляемые полностью, циркулируют со свежим моторным маслом, ухудшая его полезные свойства. То есть, отслоившиеся загрязнения плохо вымываются при сливе полностью.

  Они представляют опасность в том, что забивают каналы смазки, сетку, приводя к снижению циркуляции, масляному голоданию работающих узлов . Применение промывочной жидкости с щелочными присадками неизбежно приводит к порче резины прокладок, сальников, уплотнителей. А это прямая дорога к выходу силового агрегата из строя.

  Напрашивается пословица «Старый друг лучше новых двух». А может солярка лучше щелочных средств.

  Как правильно помыть двигатель автомобиля самостоятельно керхером рено логан

  Стоит ли самостоятельно мыть «керхером» двигатель: основные правила

  Каждый автовладелец неизменно поддерживает чистоту своего автомобиля, регулярно посещая специальные автомойки. При этом непонятно, можно ли мыть двигатель и подкапотное пространство, выполняется ли такая работа вручную или с помощью минимойки керхер. В подкапотном пространстве и на двигателе обычно скапливаются различные загрязнения, что не только ухудшает внешний вид автомобиля, но и может стать причиной различного рода поломок, вплоть до возгорания авто.

  Почему нужно мыть двигатель и подкапотное пространство

  Сильно загрязнённые двигатели имеют плохую теплоотдачу, что приводит к работе при повышенной температуре. Соответственно, существует риск появления различного рода поломок двигателя по причине высокой температуры. У загрязнённого мотора увеличивается расход топлива, падает мощность, в отдельных случаях отмечаются утечки тока, а сам двигатель работает нестабильно. На грязном моторе сложно заметить какие-либо протечки технической жидкости, тогда как, своевременно локализовав такую протечку, можно избежать серьезных неисправностей.

  Возможные недостатки мойки двигателя

  Основная опасность мойки двигателя — это повреждение электрооборудования, что приводит к невозможности завести двигатель. В итоге, после такой мойки требуется дорогостоящий ремонт, вплоть до замены блока управления мотором, а стоимость ЭБУ может составить даже сотни тысяч рублей на новые автомобили. Во время мойки могут заливаться водой свечные колодцы и свечи, существует вероятность короткого замыкания и последующих проблем с проводкой. Такая мойка двигателя неизменно ускоряет коррозию сварных швов и стыков в подкапотном пространстве, а в последующем избавиться от ржавчины уже будет крайне сложно.

  Нужно ли мыть двигатель?

  Сами автопроизводители и мастера рекомендует мыть двигатель и подкапотное пространство исключительно в определенных случаях, например при протечках масла, при выполнении капитального ремонта, а также при предпродажной подготовке автомобиля. Причём лучше всего обращаться к специалистам, имеющим соответствующий опыт работы, а не заниматься такой мойкой самостоятельно даже при наличии минимоек керхеров. При этом помните, что даже в специализированной компании не дадут никакой гарантии, что двигатель заведется при мойке, поэтому автовладельцу дают подписать соответствующие бумаги перед началом работы.

  Если вы всё же на свой страх и риск решаетесь выполнять мойку двигателя самостоятельно, то следует обязательно закрыть всё навесное оборудование, силовые провода и блоки управления. Для такой работы следует использовать специальную химию. Лучше всего такую работу выполнять вручную без применения керхеров, так как под высоким давлением струя может деформировать хрупкие пластиковые элементы.

  Как не нужно мыть двигатель керхером

  Будет ошибкой прислушиваться к автовладельцам, которые против мойки моторного отсека. Неудачный опыт – свидетельство неправильной методики или игнорирования рекомендаций. Рассмотрим, можно ли мыть двигатель автомобиля керхером и как подготовить авто к водным процедурам.

  Быть или не быть?

  Ответ на вопрос «можно ли мыть двигатель автомобиля» уже давно не вызывает острых споров. Мыть двигатель не только можно, но и нужно. Этому есть ряд простых обоснований:

  

  • улучшается теплоотдача. Налипания толстого слоя грязевых отложений препятствует теплообмену блока двигателя, ГБЦ с атмосферой. Если в зимнее время это не сможет повлиять на работу двигателя, то в жаркую погоду налипание грязи может привести к перегреву. Особенно это опасно при движении в пробке, когда отсутствует обдув радиаторов, а в авто включена система кондиционирования. Грязный мотор только усугубит ситуацию, если забит радиатор. В некоторых авто при мойке подкапотного пространства есть доступ к радиатору. Но для гарантированного эффекта охладитель необходимо снять, а уже затем с обеих сторон промыть керхером;
  • снижение пожароопасности. Негерметичность соединений ГБЦ, БЦ, масляного поддона, что является вполне нормальным явлением для многих б/у авто, приводит к появлению масляных отложений. В случае возгорания в подкапотном пространстве масло способствует распространению пламени.

  Помыть ДВС можно не только ради эстетического удовольствия, но и улучшения качества ремонта. После мойки двигателя всегда легче выявить негерметичность уплотнений. Благодаря своему составу, масло довольно быстро занимает значительную площадь по периметру запотевания. Поэтому со временем сложнее определить очаг проблемы. Если вы сами ремонтируете свой автомобиль, то будет лишним рассказывать о неудобствах, которые доставляет осыпающаяся грязь. Попадание грязи может повлиять на работу некоторых механизмов, качество соединения деталей.

  Можно ли мойкой «убить» мотор?

  Последствия нарушения технологии ополаскивания ДВС:

  • автомобиль не заводится;
  • двигатель запускается, но потом сразу глохнет;
  • нестабильная работа (мотор троит);
  • не работают определенные электроприборы;
  • отсутствие тяги, провалы при нажатии на газ.

  Как мы видим, главный катализатор неприятностей – электроника, поскольку механические узлы надежно защищены от попадания влаги. Подлость еще и в том, что определенные симптомы могут проявиться лишь спустя некоторое время (окисление контактов). И если залитые водой колодцы свечей зажигания, контакты трамблера можно просушить, тем самым убрав большинство проблем в работе ДВС, то выход из строя ЭБУ – вестник больших капиталовложений. Если в подкапотном пространстве вашего авто находятся важные блоки управления, а особенно – ЭБУ, автомобиль перед мойкой стоит подготовить.
  

  Использование моек высокого давления

  Конструкция подкапотного пространства каждого авто предполагает определенный уровень защиты важных узлов и агрегатов от попадания влаги. Но поскольку в нормальных условиях эксплуатации количество влаги совсем небольшое, мойка двигателя керхером действительно может нанести вред автомобилю.

  

  Использование струи воды под большим напором приводит к «забиванию» водой даже самых укромных уголков моторного отсека. Как следствие, вода может просочиться к контактам электроприборов, исполнительным устройствам, датчикам системы питания двигателя. Но больше всего стоит опасаться попадания влаги к ЭБУ, что может сжечь его, либо к блоку предохранителей, часть которых у многих авто располагается в моторном отсеке. Именно поэтому мыть двигатель машины нужно правильно.

  Советы и рекомендации

  Практически на каждой мойке висит предупреждение о том, что персонал не несет ответственности за исправность вашего авто после мойки двигателя. Именно поэтому вам нужно самостоятельно позаботиться о своей машине:

  • попросите мойщика укрыть важные электронные узлы вашего подкапотного пространства (к примеру, крышку трамблера, блок предохранителей, ЭБУ, коммутатор). Для этого можно использовать пищевую пленку, полиэтиленовые пакеты и скотч;
  • мойкой высокого давления мыть мотор нужно с расстояния. Ни в коем случае нельзя близко подносить сопло, так как громадный напор может повредить электрические соединения, нарушить герметичность уплотнительных изделий;
  • на каждой уважающей себя мойке должна быть возможность подачи сжатого воздуха. Поэтому вам обязательно должны продуть моторный отсек, что значительно снизит вероятность появления неприятных последствий. Особое внимание нужно уделить всем электрическим разъемам, датчикам;
  • после мойки, особенно зимой, желательно дать автомобилю поработать 15-20 мин., чтобы наверняка избавиться от влаги.

  Данных рекомендаций, разумеется, нужно придерживаться, если вы хотите правильно помыть двигатель своими руками.

  Какой мойке можно доверять

  Наиболее безопасный способ помыть двигатель автомобиля – паровой метод. Струя горячего пара отлично справляется с загрязнениями и делает это значительно деликатней мойки высокого давления. Поэтому после обдувки сжатым воздухом у вас гарантированно не возникнет неприятностей. К сожалению, стоимость такой процедуры нельзя назвать демократичной.

  Кузов машины моется кислотно-щелочными составами, которые быстро справляются с загрязнениями, но плохо влияют на некоторые составы резины, а также ускоряют процесс окисления контактов. Именно поэтому лучше обращаться на мойки, где для моторных отсеков используются специальные бесщелочные, диэлектрические составы.
  

  Этапы качественной мойки

  

  Правильно помыть моторный отсек машины можно даже в домашних условиях. Для этого вам нужно:

  Как правильно мыть под капотом автомобиля: можно ли применять «Керхер»

  

  Содержание двигателя машины в чистоте — одно из условий его длительной и беспроблемной эксплуатации. Процесс не отличается сложностью, однако, не всем водителям известно, как провести его правильно, без неприятных последствий. Чаще всего возникают сомнения, можно ли мыть автомобиль под капотом «Керхером». Неправильное использование аппарата способно привести к выходу из строя многих деталей силового агрегата. Поэтому перед наведением порядка в подкапотном пространстве целесообразно ознакомиться с подробной инструкцией.

  Как правильно помыть машину под капотом

  

  Толстый слой грязи, скапливающийся на внешних стенках двигателя за время эксплуатации, не только эстетически неприятное зрелище, но и прямая угроза поломок, возгораний вследствие перегрева, различных сбоев в работе. Поэтому в среднем раз в 10–12 месяцев подкапотное пространство стоит мыть.

  Подготовка

  

  Перед началом процесса мотор автомобиля подготавливают следующим образом:

  • Снимают все доступные для демонтажа защитные и декоративные пластиковые детали, экраны.
  • Заклеивают водостойким материалом информационные таблички и надписи на бачках и элементах кузова.
  • Обесточивают электропроводку. В идеале также снимают аккумулятор.
  • Закрывают полиэтиленом и скотчем воздухозаборники, разъёмы, клеммы, детали электрооборудования.

  Нельзя мыть горячий двигатель, поскольку химсоставы будут слишком быстро испаряться и эффективность их значительно снизится. Оптимальная температура мотора и воды для достижения лучшего результата — 40–50 градусов.

  Процесс мойки подкапотного пространства

  

  После подготовки фронта работ можно приступать непосредственно к процессу мойки:

  1. Сухой ветошью со всех доступных поверхностей снимают самые толстые слои грязи и крупный мусор. Приступать к мойке без удаления, к примеру, сухих листьев нельзя: они попадут в дренажные отверстия и при очередной процедуре забьют их.
  2. Мотор покрывают специальным чистящим средством и выжидают время, чтобы оно начало разъедать загрязнения. Не стоит слишком обильно наносить чистящую жидкость, иначе её придётся долго смывать, а это увеличит риск повреждения проводки.
  3. Двигатель промывают струёй воды из «Керхера» или садового шланга. При использовании аппарата выбирают щадящий режим, поскольку слишком высокое давление приведёт к повреждению резиновых и пластиковых деталей, электропроводки.

  Мойку двигателя лучше запланировать на тёплое время года. В мороз, даже после сушки, некоторое количество жидкости может остаться на подвижных частях мотора и нарушить его работу.

  Завершение очистки

  

  Завершающий этап мойки — оценка результатов и сушка двигателя. Если часть загрязнений осталась на поверхности, стоит повторить процедуру обработки химсредством.

  Последние действия по очистке двигателя — просушка. На солидных СТО эту процедуру выполняют продувочным пистолетом. В домашних условиях можно воспользоваться строительным феном, компрессором или обычным пылесосом. В первую очередь продувают стартер и генератор, затем катушки зажигания и всю электропроводку.

  Финальный этап — мойка кузова автомобиля. Не стоит откладывать эту процедуру, поскольку остатки моющего средства нужно удалить, иначе они повредят покрытие.

  Лучшие средства для удаления загрязнений

  

  Современная химическая промышленность предлагает потребителям широкий выбор специальных средств по уходу за подкапотным пространством автомобиля. Большинство из составов универсальны и способны справляться с различными видами загрязнений. Но встречаются и варианты узконаправленного действия для особых случаев. Основные критерии выбора моющего состава — минимизация негативного воздействия на резиновые и пластиковые детали, уровень токсичности и цена.

  Большинством автовладельцев признаны лучшими следующие средства для мытья мотора:

  • Liqui Moly Motorraum-Reiniger — аэрозольное средство, эффективно удаляющее все виды загрязнений. Не имеет в составе хлорсодержащих углеводородов. При распылении образует густую пену, которая за 10–20 минут полностью растворяет загрязняющие вещества.
  • Runway Foamy Engine Cleaner — пенный очиститель на основе додецилбензолсульфоновой кислоты. Время воздействия — 5–7 минут. Густая субстанция легко проникает в труднодоступные места и растворяет даже стойкие загрязнения.
  • Hi-Gear Engine Shine Foaming Degreaser — пена этого средства способна задерживаться даже на вертикальных поверхностях, эффективно очищая их.
  • ASTROhim — аэрозольный очиститель без растворителей, полностью безопасен для резиновых и пластиковых деталей. Автомобилисты отмечают преимущество средства в соотношении цены и качества.

  Регулярная мойка подкапотного пространства автомобиля с соблюдением технологии и при использовании эффективного средства поможет содержать двигатель в чистоте и продлить срок его бесперебойной работы.

  Как помыть мотор без вреда и без последствий?

  Мойка двигателя – одна из самых спорных процедур автомобильной гигиены, и многие автолюбители могут припомнить истории, когда эта затея плохо кончалась… Впрочем, основная причина проблем – многочисленные типичные ошибки, которых мы вам поможем избежать!

  

  Можно ли вообще никогда не мыть моторный отсек? Он же скрыт от посторонних глаз под капотом? Ответ прост – мыть все равно придется, например, перед прохождением очередного ТО или продажей автомобиля. Другое дело – нужно ли регулярно очищать двигатель, а также все подкапотное пространство от скапливающихся там разнородных загрязнений?

  Как показывает практика, от грязной «подкапотки», как ее называют на водительском сленге, один только вред: ухудшение теплообмена двигателя, ускоренная коррозия контактов, утечки высокого напряжения и, как следствие – пропуски зажигания, а также риск возникновения пожара из-за разъедания грязью электроизоляции. Кроме того, загрязнения усложняют любой ремонт. Мастер тратит много времени только на очистку узла или агрегата от масляно-пылевой «шубы» с помощью щетки и бутылки с бензином. Автовладелец при этом тоже страдает, исправно оплачивая лишние нормо-часы. А как вам неприятные запахи в салоне, когда невидимые на грязных поверхностях потеки масла или антифриза попадают на горячий коллектор и этот «аромат» затягивает в вентиляцию? Ведь, согласитесь, на чистом двигателе быстрее обнаруживаются многие неисправности, связанные с утечками технических жидкостей.

  Да и при продаже машины ухоженный моторный отсек наверняка акцентирует на себе внимание покупателя и, возможно, отвлечет его от придирок к иным недостаткам.

  

  Мойка моторного отсека – вполне заурядное мероприятие, и ничего вредного в нем нет, если следовать ряду определенных правил. Несмотря на то что официальные ремонтные регламенты автопроизводителей эту процедуру не предусматривают, она не представляет опасности. Поскольку все узлы и агрегаты, находящиеся в подкапотном пространстве, включая электрические и электронные, в достаточной мере защищены от проникающей влаги, ибо густой влажный туман и обильные брызги воды являются нормой при эксплуатации автомобиля в дождь и слякоть. Если бы мойка двигателя была опасной, мы бы регулярно сталкивались с бесчисленным количеством неисправностей от обычных поездок по лужам. Однако этого, к счастью, не происходит. Тем не менее истории об отказах и поломках, возникающих от мойки, знакомы очень многим автовладельцам, и причиной в большинстве случаев являются они сами…

  Как выглядит типичная мойка моторного отсека? В виде цепочки цепляющихся друг за друга ошибок!

  Ошибка первая

  Во-первых, многие не заморачиваются и начинают мыть двигатель, разогретый до рабочего режима – 90 градусов и выше. Резкие перепады температур вызывают возникновение мелких щелей в плотных соединениях, куда попадает влага, да и просто физические деформации горячих деталей вполне возможны. Может треснуть коллектор, клапан EGR, лопнуть пластиковая крышка клапанов, корпус катушки зажигания и т. п. Перед мойкой подкапотного пространства обязательно дайте мотору остыть до 50-60 градусов.

  Ошибка вторая

  Во-вторых, в большинстве случаев в качестве моющего средства используется тот же состав, что предназначен и для бесконтактной мойки кузова – универсальное щелочное средство в слаборазбавленном, концентрированном виде. Это средство далеко не всегда вымывает все подкапотные загрязнения, но способно повреждать краску, резину, некоторые полимеры – в том числе эластичные уплотнители в электрических узлах. Мы рекомендуем использовать специальные средства, предназначенные для мойки подкапотного пространства и двигателя.

  Ошибка третья

  Третья ошибка – смывание этого состава водой под высоким давлением, моечным пистолетом с предельно близкого расстояния. Чтобы эффективно сбить наросты смешанного с пылью и песком масла и окислов, двигатель и агрегаты обильно проливаются водой. Настолько мощно и обильно, что зачастую не выдерживают даже качественные уплотнения, и влага проникает внутрь электрических разъемов, где при работе электрики с участием воды начинается электрохимическая коррозия, приводящая к ухудшению и потере контакта. Особенно это вредит немолодым машинам, многие уплотнения которых с годами потеряли упругость и эластичность.

  Что же получается: с одной стороны нельзя доверять свой автомобиль непрофессионалам, чтобы ему не навредить, а с другой – без регулярной очистки трудно избежать дальнейших серьезных проблем и немалых затрат на ремонт.

  Как же помыть мотор без вреда и последствий? Легко и просто, если не совершать трех вышеописанных ошибок. Просто необходимо использовать специальные очищающие средства, которые эффективны именно против подкапотных загрязнений и при этом гарантированно ничему не навредят. Также особенность этих средств состоит в том, что смывать их можно относительно легкой струей воды, без риска загнать влагу в разные «интимные» места. Для смывания нанесенных спецсредств достаточно слабого давления моечного пистолета, а не слишком «уделанный» мотор можно обмыть и просто водой из шланга на даче. Ну и температура мотора должна быть именно такой, какая обозначена на упаковке флакона с моющим составом. При правильной температуре и загрязнения максимально разрушатся и размягчатся, и вреда не будет!

  То, что доктор прописал!

  Одно из таких специализированных средств, которое можно найти практически в любом автомагазине, – спрей DoctorWax DW5692. Это очень эффективное средство, подходящее для весьма грязных моторов и моторных отсеков, покрытых не только свежими загрязнениями, но и засохшими и пригоревшими. Флакона объемом 475 миллилитров хватает не на одну полную очистку двигателя. Состав наносится на мотор и агрегаты, прогретые до температуры +50–60 градусов, и смывается водой через 10–15 минут.

  

  Пена для мотора

  Для моторных отсеков средней степени загрязнения, которые моются относительно регулярно, 1–2 раза в год, лучше подойдет пенный аэрозольный очиститель двигателя Hi-Gear HG5377 в 454-граммовом баллоне. Активная пена «прилипает» даже к вертикальным поверхностям, быстро работает и легко смывается – достаточно даже простого шланга с водопроводным давлением. Такое средство идеально для регулярного применения, для устранения неожиданной и не слишком «цепкой» грязи (например, после поездки по бездорожью), а также быстрой мойки мотора в рамках предпродажной подготовки машины.

  

  Грязное подкапотное пространство – не только эстетический диссонанс на ухоженном автомобиле, но еще и источник потенциальных затрат и расходов. На чистом и сухом двигателе все утечки, свидетельствующие о начинающихся проблемах, можно обнаружить на самой ранней стадии и вовремя устранить их, не дожидаясь, пока ремонт перейдет в небюджетную стадию.

  Как самому помыть двигатель автомобиля и ничего не сломать

  Мотор следует держать в чистоте не только из эстетических соображений. Дело в том, что в некоторых случаях грязь способна ухудшить охлаждение агрегата, а это в свою очередь грозит ускоренным износом. Иногда загрязнения приводят к проблемам с электрооборудованием и тем самым увеличивают пожароопасность. Наконец, грязный мотор не слишком приятно обслуживать, хотя мастера автосервисов к подобному давно привыкли.

  Вернуть подкапотному пространству былую чистоту можно, воспользовавшись услугами автомоек. Впрочем, допускается вымыть агрегат и то, что его окружает самостоятельно, соблюдая при этом осторожность и не забывая про определенную последовательность действий.

  Чем следует мыть

  Предпочтительно использовать специальный пенный очиститель.

  В инструкции к одному такому препарату приводятся следующие преимущества:

  • Эффективно очищает двигатель от всех видов загрязнений: масляных пятен, тормозной жидкости, дорожной грязи и т.д.
  • Активная пена усиливает эффективность компонентов состава и помогает очистить самые труднодоступные и сильно загрязненные места.
  • Не требует дополнительной обработки щеткой и легко смывается водой не оставляя следов жирной пленки.
  • Безопасен для всех конструкционных материалов и не вызывает коррозию.

  Применение специального состава необязательно. Для очистки мотора подойдет самостоятельно изготовленный раствор на основе средства для мытья посуды. Подобная «химия» хороша своей доступности и отсутствии в составе агрессивных компонентов, которые могут навредить резиновым и пластиковым компонентам в подкапотном пространстве. Для полноценного процесса вам понадобится также губка, тряпка, мягкая щетка, зубная щетка, полиэтиленовый пакет, фольга, пищевая соду, а также резиновые перчатки.

  Как подготовить двигатель к мойке

  Сначала обязательно дайте агрегату остыть, в противном случае не исключены проблемы вплоть до деформации головки или головок блока цилиндров. Обязательно следует снять клеммы с аккумуляторной батареи и защитить наиболее уязвимые компоненты подкапотного пространства — накройте генератор, катушки зажигания и клеммы полиэтиленовым пакетом, а воздухозаборник двигателя и труднодоступные места фольгой, либо также пакетом, зафиксированным изолентой или скточем.

  Рекомендуемая пропорция при приготовлении моющего раствора — около 50 мл бытовой «химии» на 1 литр теплой воды.

  Как правильно мыть двигатель

  Выливать воду из ведра в подкапотное пространство не рекомендуется – лучше действовать спокойно и с терпением, поскольку самостоятельная мойка мотора заметно дольше, нежели при использовании «керхера». Обработайте поверхность кисточкой или разбрызгайте моющий раствор из пульверизатора. Затем смочите губку в растворе и протрите грязные поверхности, размачивая грязь. В подкапотном пространстве достаточно много сложных изгибов поверхностей, трубок и разных труднодоступных мест, так что вам придется пользоваться всем спектром имеющихся средств. Сильно въевшиеся загрязнения рекомендуется удалять с помощью раствора воды и керосина — остерегайтесь отмывать им пластиковые или окрашенные детали.

  Оставьте обработанное подкапотное пространство «отмачиваться» на некоторое время, но следите, чтобы моющий раствор не засох.

  При ополаскивании – делать это следует с осторожностью и не выливать на двигатель воду из ведра – постарайтесь по возможности ограничить попадание влаги на электрооборудование и электрические контакты. Если агрегат давно не мыли, то, вероятно, процедуру придется повторить. С первой попытки отмыть старые въевшиеся загрязнения своими силами вряд ли удастся удалить.

  Как высушить мотор

  При жаркой погоде влага быстро высохнет сама. Если летний зной не предвидится, воспользуйтесь обычными бумажными полотенцами. Электрические разъемы и контакты вытирайте и просушивайте особенно тщательно.

  И не торопитесь снимать пакеты, фольгу и другие защитные средства – делать это следует только после того, как вы максимально удалите воду.

  Не забудьте про АКБ

  Обычно на клеммах аккумуляторной батареи образуется коррозия. Она может усложнять запуску, но автовладельцы нередко игнорируют это обстоятельство, мол, «никак не дойдут руки». Мойка двигателя – весьма подходящий момент чтобы обслужить АКБ. Удалите налет с помощью раствора воды и пищевой соды. Его рекомендуется нанести на поверхность зубной щеткой, а затем удалить влажной тканью и протереть насухо бумажным полотенцем или чистой тряпкой.

  Правильно моем машину керхером – технология и полезные советы

  Практически каждый автособственник, рано либо поздно, сталкивается с вопросом на тему того мыть ли мотор либо оставить все так, как оно сейчас есть. Причинами, ставшими источником подобной, практически Шекспировской дилеммы, становятся две вещи:

  1. Не самый презентабельный внешний вид силового агрегата.
  2. Сомнения по поводу того, не станет ли грязевой и масляный налет причиной выхода движка из работоспособного состояния.

  Быть или не быть?

  Ответ на вопрос «можно ли мыть двигатель автомобиля» уже давно не вызывает острых споров. Мыть двигатель не только можно, но и нужно. Этому есть ряд простых обоснований:

  Помыть ДВС можно не только ради эстетического удовольствия, но и улучшения качества ремонта. После мойки двигателя всегда легче выявить негерметичность уплотнений. Благодаря своему составу, масло довольно быстро занимает значительную площадь по периметру запотевания. Поэтому со временем сложнее определить очаг проблемы. Если вы сами ремонтируете свой автомобиль, то будет лишним рассказывать о неудобствах, которые доставляет осыпающаяся грязь. Попадание грязи может повлиять на работу некоторых механизмов, качество соединения деталей.

  Можно ли мойкой «убить» мотор?

  Последствия нарушения технологии ополаскивания ДВС:

  • автомобиль не заводится;
  • двигатель запускается, но потом сразу глохнет;
  • нестабильная работа (мотор троит);
  • не работают определенные электроприборы;
  • отсутствие тяги, провалы при нажатии на газ.

  Как мы видим, главный катализатор неприятностей – электроника, поскольку механические узлы надежно защищены от попадания влаги. Подлость еще и в том, что определенные симптомы могут проявиться лишь спустя некоторое время (окисление контактов). И если залитые водой колодцы свечей зажигания, контакты трамблера можно просушить, тем самым убрав большинство проблем в работе ДВС, то выход из строя ЭБУ – вестник больших капиталовложений. Если в подкапотном пространстве вашего авто находятся важные блоки управления, а особенно – ЭБУ, автомобиль перед мойкой стоит подготовить.

  Использование моек высокого давления

  Конструкция подкапотного пространства каждого авто предполагает определенный уровень защиты важных узлов и агрегатов от попадания влаги. Но поскольку в нормальных условиях эксплуатации количество влаги совсем небольшое, мойка двигателя керхером действительно может нанести вред автомобилю.

  Использование струи воды под большим напором приводит к «забиванию» водой даже самых укромных уголков моторного отсека. Как следствие, вода может просочиться к контактам электроприборов, исполнительным устройствам, датчикам системы питания двигателя. Но больше всего стоит опасаться попадания влаги к ЭБУ, что может сжечь его, либо к блоку предохранителей, часть которых у многих авто располагается в моторном отсеке. Именно поэтому мыть двигатель машины нужно правильно.

  Несколько полезных советов – лайфхак для автомойщика

  Чтобы мытье автомобиля керхером в домашних условиях всегда давало такой результат, как и профессиональные автомойки, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • не мойте автомобиль на солнцепеке, так как шампунь и прочие химические средства будут быстро высыхать, не успевая прореагировать с грязью;
  • по этой же причине не приступайте к мытью автомобиля сразу же после поездки – дайте ему остыть. Если такой возможности нет, начинайте работу с дверей, потом переходите на крылья и крышу, и только в последнюю очередь наносите пену на капот, чтобы он успел немного остыть;
  • если кузов автомобиля мокрый после дождя, дайте ему подсохнуть;
  • не стоит экономить на автохимии, так как дешевые шампуни вряд ли вам позволят добиться хорошего результата;
  • не используйте для мытья автомобиля обычные шампуни – для аппаратов с высоким давлением требуется специальная автохимия.

  Вот, собственно, и все, что надо знать, чтобы правильно мыть машину мини-автомойкой или керхером. Единственное, не забывайте о безопасности – активная пена, попадая на бетон, образует скользкую поверхность, поэтому старайтесь сразу же ее смывать с площадки вокруг автомобиля. Кроме того, следите, чтобы шланги мойки не валялись у вас под ногами.

  Нужно ли и можно ли мыть двигатель автомобиля

  Эксплуатируя автомобиль, владельцы нередко задумываются о мойке силового агрегата, поскольку со временем он покрывается пылью, на него иногда попадает масло, в результате чего внешний вид узла становится не очень привлекательным. Поскольку мойка двигателя является ответственным процессом, все нюансы стоит рассмотреть более детально.

  Зачем мыть

  Несмотря на то что существует немало сторонников и противников мойки мотора, необходимо выделить следующие отрицательные моменты, которые возникают из-за загрязнения агрегата:

  • ухудшение теплоотдачи. Из-за толстого слоя грязи и пыли корпус двигателя хуже охлаждается вентилятором охлаждения;
  • снижение мощности. Из-за плохой теплоотдачи мощность мотора снижается;
  • увеличение расхода топлива. Снижение мощности неразрывно связано с повышением расхода горючего. Кроме этого, сокращается срок службы многих элементов двигателя;
  • повышение пожароопасности. Скопление загрязнений на внешней поверхности силового агрегата может быть причиной самовозгорания, поскольку пыль и масло оседают на поверхности блока, который во время работы нагревается.

  Перечисленные проблемы указывают на необходимость периодической мойки узла.

  Загрязнение мотора снижает теплоотдачу и мощность, повышает расход топлива

  Периодичность процедуры

  Мойку двигателя рекомендуется проводить в таких ситуациях:

  • при сильном загрязнении агрегата из-за выхода из строя манжетных уплотнений, патрубков и т. п.;
  • с целью определения изношенных уплотнителей, а также утечки технических жидкостей;
  • перед капитальным ремонтом силового агрегата;
  • при подготовке автомобиля к продаже.

  Из приведённых пунктов можно понять, что двигатель подвергают мойке только в крайнем случае. Какой-то определённой периодичности не существует: всё зависит от условий эксплуатации транспортного средства и его особенностей.

  Мойка двигателя проводится при сильном загрязнении пылью и маслом

  Порядок мойки двигателя

  Прежде чем разбираться, как правильно помыть двигатель авто, надо сначала его подготовить к этой процедуре:

  • Отсоединение минусовой клеммы аккумулятора.
  • Разборка защиты ДВС.
  • Предохранение проводов, датчиков плёнкой. Надо их обернуть плотно и скрепить всё, по возможности, скотчем. Рекомендуется обработать водоотталкивающими веществами. Это поможет избежать непредвиденных поломок вследствие проникновения туда жидкости.
  • Отсоединение всех деталей, что мешают свободному доступу к ДВС.

  

  Так как же самостоятельно очистить от загрязнений моторный отсек автомобиля? Рассмотрим данный вопрос в зависимости от тех средств, что будут использованы.

  Как правильно помыть двигатель при помощи аэрозоля:

  • Наносим вещество равномерно на ДВС.
  • Ждём некоторое время, около 5-10 мин.
  • При помощи микрофибры или мягкой тряпки очищаем мотор.

  Как правильно и бережно помыть двигатель автомобиля водой самостоятельно:

  • Остужаем ДВС до 50 град.
  • Производим механическую очистку обрабатываемой поверхности.
  • Наносим химию.
  • Ждём 10-15 мин.
  • Обливаем водой или обрабатываем с помощью керхера. Важно при таком мытье не подносить распылитель ближе, чем на 50 см.

  

  Советы и рекомендации

  Практически на каждой мойке висит предупреждение о том, что персонал не несет ответственности за исправность вашего авто после мойки двигателя. Именно поэтому вам нужно самостоятельно позаботиться о своей машине:

  • попросите мойщика укрыть важные электронные узлы вашего подкапотного пространства (к примеру, крышку трамблера, блок предохранителей, ЭБУ, коммутатор). Для этого можно использовать пищевую пленку, полиэтиленовые пакеты и скотч;
  • мойкой высокого давления мыть мотор нужно с расстояния. Ни в коем случае нельзя близко подносить сопло, так как громадный напор может повредить электрические соединения, нарушить герметичность уплотнительных изделий;
  • на каждой уважающей себя мойке должна быть возможность подачи сжатого воздуха. Поэтому вам обязательно должны продуть моторный отсек, что значительно снизит вероятность появления неприятных последствий. Особое внимание нужно уделить всем электрическим разъемам, датчикам;
  • после мойки, особенно зимой, желательно дать автомобилю поработать 15-20 мин., чтобы наверняка избавиться от влаги.

  Данных рекомендаций, разумеется, нужно придерживаться, если вы хотите правильно помыть двигатель своими руками.

  Какой мойке можно доверять

  Наиболее безопасный способ помыть двигатель автомобиля – паровой метод. Струя горячего пара отлично справляется с загрязнениями и делает это значительно деликатней мойки высокого давления. Поэтому после обдувки сжатым воздухом у вас гарантированно не возникнет неприятностей. К сожалению, стоимость такой процедуры нельзя назвать демократичной.

  Кузов машины моется кислотно-щелочными составами, которые быстро справляются с загрязнениями, но плохо влияют на некоторые составы резины, а также ускоряют процесс окисления контактов. Именно поэтому лучше обращаться на мойки, где для моторных отсеков используются специальные бесщелочные, диэлектрические составы.

  Этапы качественной мойки

  Правильно помыть моторный отсек машины можно даже в домашних условиях. Для этого вам нужно:

  

  • укрыть важные элементы электрической цепи авто;
  • сбить небольшим напором воды верхний слой пыли, параллельно смочив грязевые отложения;
  • нанести химию. Для мойки своими руками продаются специальные пенные очистители, которые нужно просто распылить по периметру моторного отсека;
  • дайте 5-10 минут для растворения грязевых отложений (точное время указано в инструкции). Важно не допустить высыхания состава;
  • смойте грязь и остатки химии. Это можно сделать керхером с небольшого расстояния. Если очиститель достаточно качественный, то растворившуюся грязь можно смыть напором трубопроводной воды.

  Технология мытья, или как избежать разводов?

  Прежде чем приступить к мытью, необходимо подготовить автомойку высокого давления, т.е. подключить ее к коммуникациям – электричеству и водопроводу. Для этого водопровод должен иметь специальный фитинг, к которому вы будете подключать шланг. Правда, некоторые модели мини-моек могут брать воду из бочек, канистр или даже водоемов. В таком случае нужно просто опустить подающий шланг в источник воды.

  Если у вас имеются отдельные средства для дисков и пластиковых поверхностей, нанесите их на загрязненные участки. Для этого можно воспользоваться обычным распылителем. Пока химия вступает в реакцию с грязью, переходим к основной части работы – бесконтактному мытью автомобиля.

  Многие автолюбители допускают ошибку, начиная мытье с размачивания и удаления основной грязи. Если же вы хотите добиться идеально чистой поверхности без разводов, необходимо соблюдать технологию от начала и до конца. В частности, пену следует наносить на сухую грязь, в результате чего она лучше вступает в реакцию.

  Наносить состав необходимо горизонтальными движениями, снизу-вверх, но не наоборот. Это важно, так как нижняя полоса, вступая в реакцию с грязью, не дает верхней полосе пены стекать вниз. Таким образом обеспечивается не только экономия средства, но и улучшается качество мытья. Имейте в виду, что полосы пены при нанесении должны немного перекрывать друг друга, благодаря этому, на поверхности не останется необработанных участков.

  Смываем пену струей чистой воды под высоким давлением. Начинаем работу с колес, а также уделяем максимум внимания колесным аркам. Затем споласкиваем автомобиль в той же последовательности, в которой наносилась пена – вначале очищаем пороги, затем двери, крылья и стекла, и в последнюю очередь крышу. Не забудьте также помыть зеркала заднего вида. Струю ведем, как и пену, горизонтальными движения, немного перекрывая каждую нижнюю чистую полосу.

  Уделите внимание участкам под номерами, молдингами и прочим труднодоступным местам, в которые обычно забивается грязь. Если некачественно их вымыть, впоследствии под ними могут появиться грязные потеки. Для достижения наиболее качественного результата, автомобиль нужно сполоснуть еще раз. Теперь струю направляем сверху вниз, т.е. моем кузов вертикальными полосами, тоже перекрывающими друг друга.

  

  Струя чистой воды под высоким давлением идеально очищает грязь, выбивая её из всех щелей

  Теперь необходимо нанести защитный состав, к примеру, RM 824 – это воск, обладающий интенсивным водоотталкивающим эффектом. Имейте в виду, что состав наносится вручную при помощи пульверизатора на все поверхности кузова, кроме стекол и зеркал. Перед использованием обязательно разбавьте средство с водой согласно инструкции на упаковке, к примеру, RM 824 разбавляется в соотношении 1:9.

  Спустя несколько минут, после обработки поверхности воском, включаем аппарат и смываем защитное покрытие струей чистой воды под высоким давлением. Кузов споласкивается от воска точно так же, как и от пены, единственное, струю нужно направлять с близкого расстояния от поверхности автомобиля – около 10 см.

  Работая с пистолетом на близком расстоянии от кузова, второй рукой придерживайте шланг высокого давления, чтобы он не повредил лакокрасочное покрытие автомобиля.

  На этом работа с керхером завершена. Теперь нужно взять сгон и удалить с его помощью воду с поверхности автомобиля. После этого возьмите сухую салфетку и протрите своими руками автомобиль. В итоге на поверхности не будет ни разводов, ни следов от капель воды.

  Отзывы автолюбителей о мойке двигателя

  Двигатель автомобиля можно помыть как в условиях автомойки, так и своими руками, но только по мере необходимости. Поскольку далеко не каждый сервис готов взять на себя ответственность за работоспособность мотора после процедуры, более предпочтительным вариантом является самостоятельная мойка. Ознакомившись со средствами, которые можно использовать для очистки загрязнений и с пошаговыми действиями, вымыть двигатель своего авто не составит большого труда.

  Полезные рекомендации

  • Перед применением моющего средства нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
  • Обязательно нужно предварительно подготовить мотор к мытью.
  • По возможности надо сначала убрать грязь с поверхности, протерев ДВС тряпкой.
  • При мытье автомобиля водой, надо обязательно просушить его при помощи компрессора.
  • Затем нужно проверить машину. Если она заводится как обычно, то всё было сделано правильно. Если мотор глохнет, или появляются посторонние шумы, значит в процессе мойки что-то пошло не так.

  Чистота — залог исправности машины. Автолюбитель будет уверен, что железный конь не выйдет из строя в ненужный момент. Главное — знать, как и чем помыть двигатель автомобиля. Старайтесь чистить мотор своего железного коня хотя бы раз в год. Тогда многих поломок получится избежать.

  Как правильно самому помыть двигатель автомобиля

  

  Если Вы хотите, чтобы автомобиль прослужил вам длительное время, как можно меньше ломался и имел приятный внешний вид, не забывайте периодически устраивать ему водные процедуры. Мыть следует не только корпус автомобиля, но и его двигатель.

  

  Во время езды на двигатель оседает большое количество пыли, грязи, копоти и появляются пятна от маслянистых отходов. Всю эту грязь необходимо смывать. Можно съездить на автомойку, и Вам помоют его работники. А можно помыть его самостоятельно. Ведь никто и никогда не сможет привести свою машину в порядок лучше, чем ее владелец.

  Каждый водитель сам решает, с какой периодичность промывать двигатель. Лучше всего делать эту процедуру не менее двух раз в год. Все зависит от того, каким образом эксплуатируется автомобиль и как часто двигатель загрязняется.

  Перед тем как приступить к мойке, необходимо сразу подготовить то, что нам понадобиться во время мойки двигателя. В магазинах автозапчастей в разделе автохимия можно купить все, что необходимо. Выберите губку из специального материала, мелкие и крупные кисточки, тряпки разного размера. Подберите жидкость для наведения мыльного состава. Чтобы не нанести ущерб двигателю, не стоит использовать оборудование с высоким давлением, дабы не повредить целостность соединительных трубок. Приобретите компрессор со сжатым воздухом для продувки двигателя. Такие компрессора можно купить в салонах компьютерной техники.

  Перед началом мойки все необходимые для мойки предметы положите рядом на небольшой стол или на дорогу. Промывка двигателя требует определенной осторожности. Запомните, что мыть двигатель нужно, когда он холодный. Не надо мыть его в горячем состоянии, это грозит Вам ожогом рук, да и для двигателя это не очень хорошо. Не забудьте снять аккумуляторную батарею. Если на нее попадет вода, то систему может закоротить. Перед мытьем двигателя, спрячьте всю электронику (генератор, блок с предохранителями и другие детали), накрыв целлофановой изоляцией. Их тоже не стоит заливать водой.

  Нанесите на двигатель мыльный состав. Стоит уделить внимание местам с сильным загрязнением. Их стоит чистить кисточкой. Оставьте мыльный состав на время, которое будет указано на бутылке. Через некоторое время, смойте аккуратно пену и осмотрите отдельные места. Если вы увидите, что не все детали отмылись, повторите процедуру еще один раз.

  Если Вы удовлетворены тем, как двигатель выглядит, снимите изоляцию с электроприборов. Пришла очередь для компрессорного продува. Возьмите компрессор и аккуратно продуйте все детали под капотом. После этой процедуры, верните на место аккумуляторную батарею и убедитесь в исправности его работы.
  

  Зачем мыть двигатель автомобиля: рассматриваем процедуру со всех сторон

  Во время эксплуатации автомобиля владельцы чаще всего подвергают мойке лишь кузов и реже салон. Однако двигатель также нужно содержать в чистоте, поскольку многолетний слой пыли и масла негативно отражается на теплоотдаче, расходе топлива и в целом на работе мотора. Поэтому мойка двигателя является необходимой процедурой, совершать которую нужно правильно, чтобы избежать неприятностей.

  Нужно ли и можно ли мыть двигатель автомобиля

  Эксплуатируя автомобиль, владельцы нередко задумываются о мойке силового агрегата, поскольку со временем он покрывается пылью, на него иногда попадает масло, в результате чего внешний вид узла становится не очень привлекательным. Поскольку мойка двигателя является ответственным процессом, все нюансы стоит рассмотреть более детально.

  Зачем мыть

  Несмотря на то что существует немало сторонников и противников мойки мотора, необходимо выделить следующие отрицательные моменты, которые возникают из-за загрязнения агрегата:

  • ухудшение теплоотдачи. Из-за толстого слоя грязи и пыли корпус двигателя хуже охлаждается вентилятором охлаждения;
  • снижение мощности. Из-за плохой теплоотдачи мощность мотора снижается;
  • увеличение расхода топлива. Снижение мощности неразрывно связано с повышением расхода горючего. Кроме этого, сокращается срок службы многих элементов двигателя;
  • повышение пожароопасности. Скопление загрязнений на внешней поверхности силового агрегата может быть причиной самовозгорания, поскольку пыль и масло оседают на поверхности блока, который во время работы нагревается.

  Перечисленные проблемы указывают на необходимость периодической мойки узла.

  

  Периодичность процедуры

  Мойку двигателя рекомендуется проводить в таких ситуациях:

  • при сильном загрязнении агрегата из-за выхода из строя манжетных уплотнений, патрубков и т. п.;
  • с целью определения изношенных уплотнителей, а также утечки технических жидкостей;
  • перед капитальным ремонтом силового агрегата;
  • при подготовке автомобиля к продаже.

  Из приведённых пунктов можно понять, что двигатель подвергают мойке только в крайнем случае. Какой-то определённой периодичности не существует: всё зависит от условий эксплуатации транспортного средства и его особенностей.

  

  Как правильно мыть двигатель автомобиля

  Если возникла необходимость очистки мотора от загрязнений, сперва нужно выяснить, какие средства для этих целей стоит использовать и в какой последовательности выполнять процедуру.

  Чем можно мыть

  Для мойки агрегата необходимо правильно подобрать средство, поскольку некоторые вещества могут повредить элементы подкапотного пространства либо попросту не дадут никакого результата. Мотор не рекомендуется мыть следующими веществами, поскольку они являются малоэффективными либо опасными:

  • средства для мытья посуды. Такие вещества неспособны очистить масляный налёт на двигателе, поэтому их использование является бессмысленным;
  • горючие вещества (солярка, бензин и др.). Хоть многие автолюбители используют эти средства для очистки силового агрегата, стоит учитывать высокую вероятность их воспламенения;

  

  Сегодня двигатель можно очистить двумя типами моющих средств:

  • специализированными;
  • универсальными.

  Первые применяются на автомойках в зависимости от вида загрязнения, например, для удаления масляного налёта. Универсальные средства предназначены для очистки любых видов грязи. На сегодняшний день выбор рассматриваемых веществ довольно разнообразен. Средства классифицируются по типу ёмкости (спрей, ручной распылитель). В зависимости от размеров подкапотного пространства выбор отдаётся тому или иному очистителю. Среди наиболее популярных моющих средств можно выделить:

  Prestone Heavy Duty. Универсальный очиститель, который выпускается в баллоне объёмом 360 мл в виде аэрозоля. Средство хорошо удаляет различные загрязнения, но для многолетней грязи не подходит. В основном применяется для профилактики;

  

  

  

  Как мыть двигатель своими руками

  Ручная мойка двигателя — процедура не из лёгких, но она является наиболее безопасной и надёжной. Для работы потребуются такие инструменты и материалы:

  • набор щёток и кисточек разного размера;
  • резиновые перчатки;
  • очиститель;
  • вода.

  Прежде чем приступать к мойке двигателя, необходимо ознакомиться с инструкцией к моющему средству.

  Подготовительные работы

  Чтобы после очистки мотора не было неприятностей (проблемы с запуском, нестабильная работа и т. п.), агрегат предварительно нужно подготовить, следуя простым рекомендациям:

  1. Прогреваем двигатель до +45–55 °C.
  2. Снимаем клеммы с аккумулятора и демонтируем батарею с автомобиля.
  3. Изолируем скотчем и полиэтиленом воздухозаборники и все датчики, до которых можно добраться. Особо тщательно защищаем генератор и стартер.

  

  

  

  При подготовке двигателя к мойке ни в коем случае не следует выкручивать свечи зажигания, чтобы вода не попала внутрь цилиндров.

  Пошаговый процесс

  После подготовительных мероприятий можно приступать к мойке силового агрегата:

  Распыляем очиститель равномерно по всей поверхности мотора, стараясь как можно меньше попадать на защищённые элементы, после чего ожидаем некоторое время. Большинство средств при обработке образуют пену, которая растворяет масляный налёт.

  

  

  

  Для сушки подкапотного пространства можно оставить машину с открытым капотом на несколько часов на солнце.

  Видео: мойка двигателя своими руками

  Как мыть на автомойке

  Если нет желания самостоятельно заниматься мойкой двигателя либо есть опасения сделать эту процедуру неправильно, можно обратиться на автомойку. В таких сервисах двигатель очищают в следующем порядке:

  1. Защищают АКБ, генератор, датчики и другие электроприборы от влаги при помощи плотного полиэтилена.
  2. Наносят специальное средство и ожидают 20 минут, пока не начнётся реакция с загрязнениями.

  

  

  Мойка керхером

  Подкапотное пространство каждого автомобиля имеет определённую защиту электрооборудования от воздействия влаги. В повседневной эксплуатации влага если и попадает на узлы, то в небольших количествах. Использование мойки высокого давления (керхер) может нанести вред электрическому оснащению силового агрегата. Струя воды под давлением попадает практически в любой уголок подкапотного пространства. В результате вода может попасть на контакты электрических приборов, датчиков и т. п. Особую опасность несёт проникновение влаги в электронный блок управления, в результате чего он может выйти из строя.

  Мыть мотор керхером можно лишь при соблюдении следующих рекомендаций:

  • важные электронные узлы изолируют от попадания влаги;
  • воду от мойки высокого давления подают только с расстояния. Близкое расположение сопла к электроприборам может привести к нарушению уплотнений и соединений электропроводки;
  • после очистки мотор продувают сжатым воздухом и прогревают в течение 20 минут.

  Видео: как помыть мотор керхером

  Проблемы с двигателем после мойки

  Иногда после мойки в работе силовой установки возникают различные проблемы, которые выражаются следующим образом:

  • двигатель не заводится или троит;
  • мотор работает нестабильно (плавают холостые обороты, присутствуют подёргивания);
  • загорается лампочка давления масла;
  • горит «чек».

  Если после мойки узла все электрические соединения восстановлены, стартер крутит и топливный насос работает, но двигатель не запускается, то внимание следует уделить следующему:

  • на авто, оснащённых распределителем зажигания, нужно избавиться от воды под крышкой трамблёра путём протирки или продувки. Также просушивают высоковольтные провода, выворачивают и осматривают свечи зажигания, удаляют влагу из свечных колодцев;
  • на машинах, в которых катушки зажигания стоят отдельно на каждый цилиндр, нужно демонтировать и просушить каждую деталь по отдельности. В остальном выполняют действия, аналогичные предыдущему пункту;
  • когда двигатель троит (один из цилиндров не работает), ощущается падение мощности, а работа агрегата сопровождается сильной вибрацией. Кроме этого, возможны подёргивания самого автомобиля. Наиболее распространённые причины такого поведения возможны из-за проблем с системой зажигания, рассмотренных в первом пункте. Если просушка не помогла, причины могут быть обусловлены неполадками одного из датчиков мотора;
  • если обороты плавают, то это указывает на проблемы с дроссельной заслонкой либо датчиком её положения. В этом случае требуется чистка и сушка элементов, а также отсоединение клемм АКБ на 10–15 минут;
  • загорание лампочки давления масла на приборке возможно по причине попадания влаги на сам масляный датчик либо его контакты;
  • индикация «чек» указывает на сбои в работе мотора. Определить неисправность можно только после диагностики узла путём считывания ошибок с ЭБУ в сервисном центре.

  

  Иногда проблемы, возникшие после мойки двигателя, уходят сами по себе в результате полного высыхания агрегата.

  Отзывы автолюбителей о мойке двигателя

  Двигатель автомобиля можно помыть как в условиях автомойки, так и своими руками, но только по мере необходимости. Поскольку далеко не каждый сервис готов взять на себя ответственность за работоспособность мотора после процедуры, более предпочтительным вариантом является самостоятельная мойка. Ознакомившись со средствами, которые можно использовать для очистки загрязнений и с пошаговыми действиями, вымыть двигатель своего авто не составит большого труда.

  Источник https://newlogan.ru/kak-vymyt-dvigatel-reno-logan.html

  Источник http://moylogan.ru/pomyt-dvigatel-reno-logan/

  Источник https://avto-mekhanik.ru/dvigatel-i-navesnoe/kak-pravilno-pomyt-dvigatel-avtomobilya-samostoyatelno-kerherom-reno-logan.html

  Похожие записи:

  1. Мойка двигателя автомобиля
  2. Как поставить на учет машину с другим двигателем: пошаговая инструкция и штрафы
  3. Меняем мотор: как оформить замену двигателя в ГИБДД в 2022-2023?
  4. Постановка на учет автомобиля в бухгалтерском учете