Маркировка шин: как правильно расшифровать все знаки

 

Маркировка шин: как правильно расшифровать все знаки

Цифры и буквы на автомобильной шине сообщают всю необходимую информацию о ней. Правда, прочесть их непросто — здесь даже в обозначении одного параметра могут одновременно использоваться несколько систем измерения. К тому же, многие значения выражены в специальных индексах. Расшифровываем все важные для покупателя метки.

Что такое маркировка шин

Маркировка шины — сведения о ее свойствах, нанесенные на внешний обод. Это огромное количество полезной информации. Вот параметры шины, которые можно прочитать по ней самой:

  • размеры;
  • дата изготовления;
  • грузоподъемность;
  • максимальная скорость;
  • километраж эксплуатации до износа;
  • качество сцепления;
  • наиболее подходящий вид транспорта;
  • сезон и погодные условия для ее эксплуатации.

Что означает маркировка шин

Размерность

Самое первое, что нужно узнать о шине — ее типоразмер. Поэтому эти данные обычно самые крупные и заметные.

Обозначение размера записывается в форме XXX/XX R XX. Например 225/65 R17.

Первые три цифры — ширина покрышки в миллиметрах. В нашем случае — 225 мм.

Вторая цифра — высота, но не в миллиметрах, а в процентах по отношению к ширине. В нашем случае ее высота — 146,25 мм (225*0,65).

Новости 7 апреля Запасов автомобильных шин в России хватит на один-два года

Шины 4 апреля Какие шины можно покупать: 6 дешевых, но хороших брендов

Третья цифра, которая идет после R — внешний диаметр колеса или внутренний диаметр шины в дюймах. В нашем случае это 17 дюймов или 43,18 см. Не перепутайте — это именно радиус, а не диаметр. Сама буква R обозначает радиальную конструкцию шины, что сбивает многих с толку. Иногда на шине отдельно может быть написано Radial — смысл тот же. Помимо радиальной также существует диагональная конструкция (D), но сегодня такие не встречаются.

Индексы грузоподъемности и скорости

Сразу после типоразмера идут две цифры и буква. Это коды грузоподъемности и предельной скорости шины.

Две цифры — индекс грузоподъемности или нагрузки. Это сложная система значений, в которой чем больше цифра, тем больше нагрузка, но размер шага между значениями непостоянный. Поэтому легче просто знать самые распространенные из них:

  • 75 — 387 кг;
  • 76 — 400 кг;
  • 77 — 412 кг;
  • 78 — 426 кг;
  • 79 — 437 кг;
  • 80 — 450 кг;
  • 81 — 462 кг;
  • 82 — 475 кг;
  • 83 — 487 кг;
  • 84 — 500 кг;
  • 85 — 515 кг;
  • 86 — 530 кг;
  • 87 — 545 кг;
  • 88 — 560 кг;
  • 89 — 580 кг;
  • 90 — 600 кг;
  • 91 — 615 кг;
  • 92 — 630 кг;
  • 93 — 650 кг;
  • 94 — 670 кг;
  • 95 — 690 кг;
  • 96 — 710 кг;
  • 97 — 730 кг;
  • 98 — 750 кг;
  • 99 — 775 кг;
  • 100 — 800 кг;
  • 101 — 825 кг;
  • 102 — 850 кг;
  • 103 — 875 кг;
  • 104 — 900 кг;
  • 105 — 925 кг.

Значение индекса — нагрузка на каждое колесо в отдельности. Чтобы посчитать общую грузоподъемность, умножьте на 4. Также это значение может быть записано в другом месте в более простой форме: Max load — xxx kg.

Буква после двух цифр индекса грузоподъемности — индекс максимальной скорости, для которой предназначена шина. Он начинается с А, но релевантные для современных машин значения стартуют со второй половины латинского алфавита:

  • J — 100
  • K — 110
  • L — 120
  • M — 130
  • N — 140
  • P — 150
  • Q — 160
  • R — 170
  • Q — 160
  • R — 170
  • S — 180
  • T — 190
  • U — 200
  • H — 210
  • VR — свыше 210
  • V— 240
  • W — 270
  • Y — 300
  • Z или ZR — свыше 240.

Это не предельное, но максимальное «комфортное» значение. В исключительных случаев можно превышать его даже на 20-30%, но лучше такого избегать.

Дата изготовления

Еще один ключевой параметр — время выпуска шины. Обычно оно обозначается в округлом прямоугольнике, но может быть и без рамки. Две первые цифры — неделя, а две вторые — год.

Износостойкость, сцепление, температура

Также на шине обычно обозначают еще три параметра — запас износостойкости, класс качества сцепления и индекс температуры.

Индекс износостойкости обозначается словом treadwear. Его единица равна 480 км. Умножьте цифру рядом с этим словом на это значение. Если treadwear равен 400, то значит, что в условиях испытаний на полигоне такая шина износилась, проехав 192 000 км. Также этот параметр может быть обозначен отдельно в виде аббревиатуры TWI.

Читать статью  EXEED RX: новый флагман компании

Traction — это параметр качества сцепления шины на мокром дорожном покрытии. Имеет значения от AA — лучшего уровня, до CC — худшего. У шин для обычных легковых машин, как правило, стоит класс A, а высший класс предназначен для спортивных и гоночных.

Temperature — это способность шины выдерживать нагрев при езде на определенной скорости. Здесь три значения:

  • A — более 184 км/ч;
  • B — 160-180 км/ч;
  • C — 130-160 км/ч.

У шин современных легковых автомобилей чаще всего значение этого индекса — A.

Дата изготовления шин

Как же узнать дату производства автопокрышек?

Приобретая комплект шин, для каждого водителя важным моментом является убедиться в том, что он приобретает автопокрышку текущего года. На износ колес влияет ряд факторов, включающих качество резины, характер вождения автомобилем, состояние дорожного покрытия и др. Но также на качество приобретаемых колес оказывает влияние и их хранение на складе автодилера.

Как же узнать дату производства автопокрышек?

Дата производства указана производителем на боковой части шины. Она представляет маркировку в виде цифр в овальной рамке. Количество цифр зависит от года производства покрышек: трехзначное число обозначает, что колесо было выпущено с производства до 2000-го года, а четырехзначный – после.

Давайте же разберемся, что обозначают эти цифры:

  1. Первая пара цифр – это неделя производства автомобильных колес.
  2. Вторая пара цифр – год их выпуска.

К примеру, если сбоку на покрышке в овале указана комбинация цифр «2407», это значит, что покрышка была произведена на 24-й неделе (в июне месяце) 2007 года.

На некоторых сайтах, посвященным автомобильной тематике представлены калькуляторы для расчета даты производства колес. Они просты в обращении. Необходимо ввести в пустое окно номер, который указан на вашей покрышке, чтобы в соседнем поле увидеть мгновенно определенную дату производства шин.

Обязательна ли маркировка?

Дата производства шины

Департамент транспорта, ответственный за сертификацию автомобильных шин для их дальнейшего потребления на внутреннем рынке России, обязал производителей наносить на покрышки дату их изготовления. Все ведущие производители автомобильных колес следуют данному установлению вне зависимости от места изготовления и продажи шин.

Шины, выпущенные до 2000-го года

Для обозначения даты производства шин, выпущенных до 2000-го года, на боковине покрышки используется трехзначный код. Метод его расшифровки схож с четырехзначным с небольшой поправкой:

  1. Первая пара цифр обозначает неделю изготовления покрышек.
  2. Третья цифра – обозначает последнюю цифру года их изготовления.

То есть комбинация цифр «248» может означать, что автомобильное колесо было выпущено в июне 1988 или 1998 года. Точное десятилетие производства покрышки можно определить по наличию пробела или треугольника после трехзначного кода. Если пробел отсутствует, то автомобильная шина была произведена в 1988 году, если же пробел (или треугольник) имеется, то в 1998 году. Данная особенность объясняется тем, что производители того столетия не имели надежды в то, что их товар сможет прослужить водителям больше десятилетия.

Как узнать дату производства автомобильной шины и почему не стоит ей доверять. Зачем следует всегда контролировать шины перед поездкой

Я купил свой первый автомобиль уже более 20 лет назад и почему-то не задумывался о состоянии автомобильной резины. И лишь изредка проверял ее на наличие грыж и шишек. А в целом, если не бъет колесо, то и нормально. Но буквально недавно возвращаясь с дальней поездки мне аж чуть не поплохело, когда взглянул на состояние своей резины. Хотя она еще должна быть в отличном состоянии. Почему стоит контролировать автомобильную резину не по году выпуска, а по износу и состоянию резины. Давайте разбираться.

Действительно, дату производства любой автомобильной покрышки довольно легко узнать если посмотреть на боковую поверхность. Обычно дата производства будет размещаться в овальном контуре, а выбитые цифры обозначают неделю и год производства. Так к примеру при нанесенных цифрах 1319 можно будет понять, что дата производства автомобильной шины май 2019 года. И судя по дате производства они еще должны вполне рабочими. Если конечно их не эксплуатировали в экстремальных условиях на дорожном покрытии не соответствующем ГОСТу РФ. Хотя разве бывают у нас дороги по ГОСТу?

Если вы случайно обнаружили на своей покрышке трехзначную маркировку, а она еще встречается на просторах нашей родины, то будьте уверены, что эта резина была произведена до 2000 года. Именно тогда использовались трехзначные маркировки. При этом последня цифра обозначала год производства. К примеру при маркировке 039 можно понять, что резина была сделана в январе 1999 года или 1989, тут уж как повезет.

Но вернемся к более современной резине.

В среднем большинство производителей предоставляют пятилетнюю гарантию на свою продукцию. А это означает, что покрышка должна отработать минимум пять лет при надлежащей эксплуатации и возможно даже больше. Все зависит от условий хранения, скорости движения, торможения и дорожного покрытия, и кроме того, конечно же от состава резины и наполнителей.

Читать статью  Как правильно поставить колеса: подробная инструкция

Минимум автомобильная покрышка должна отходить 3-4 года и лишь после этого срока на ней должны появиться признаки старения. К которым можно отнести: более светлый цвет резины, появление деформации каркаса, потеря эластичности резинового слоя, микротрещины и грыжи. Все это может появиться и на покрышках произведенных недавно. И по моему мнению это частично зависит от производителя и от переноса производства в другие страны. При этом начинают частично уходить от полной технологии производства, добавлять немного другие компоненты.

Все перечисленные выше признаки указывают на скорейший выход из строя покрышки и лучше ее заменить.

При покупке резины конечно же стоит обращать внимание на дату производства и на косвенные признаки, такие как мягкость, запах, эластичность и цвет. Бытует мнение, что если резина белеет, это один из признаков, что она стареет, потому как на нее воздействует солнечный свет и перепады температуры. Кроме косвенных признаков стоит обратить внимание на страну производителя и фирму. Не хочу обидеть отечественного производителя, но в данном случае качество изготовления не всегда на высоте.

Я обслуживаю свой автомобиль в семейном автосервисе, а это значит, что техническое состояние постоянно контролируется. Вся резина хранится в теплых боксах, без прямого воздействия солнечного света. При наступлении летнего сезона была установлена летняя резина, проверено давление и общее состояние. Было заключение, что состояние на твердую 4+, да и пробег менее 20 км дает о себе знать. Но возвращаясь с дальней поездки (2500 в одну сторону) при очередной остановке заметил, что резина покрылась мелкими трещинами, а на переднем колесе и вовсе появилась «огромная» трещина.

Данное состояние повергло меня в шок, особенно если учитывать, что предварительное состояние резины было в идеальном виде, год не старый да и пробег небольшой. Почему такое произошло у довольно известного производителя автомобильных покрышек для меня загадка. Хотя порывшись в интернете, нашел пару упоминаний, что у автомобилистов данный казус происходил и после первого года использования и производитель отказал в гарантийной замене.

Ну и на последок хочу порекомендовать пару советов, чтобы ваша резина чувствовала себя лучше даже спустя несколько сезонов.

— старайтесь хранить чистые шины в полиэтиленовых пакетах при комнатной температуре без воздействия солнечного света;

— старайтесь избегать длительного контакта с солнцем и повышенными температурами;

— контролируйте давление в шинах и равномерность износа протектора. А в следующий сезон старайтесь перекидывать местами шины для равномерного износа.

В очередной раз взглянув на шины пришлось задуматься о качестве производства иностранного производителя и стоит ли выбрать вместо него отечественного. Всем отличной дороги и не гвоздя не жезла.

Кто, что посоветует на размеры 225/65 R17 по качеству и цене?

Об авторе

По вопросам сотрудничества: Vitalijj123@mail.ru или Skype: Vitalijj123 интересные подборки

Пожаловаться на комментарий

20 комментариев

Добавить комментарий

По фотке — за эти 20т км пробега она стёрлась почти до ограничителей. Судя по этому — либо резина вообще никакая по качеству, либо это ультрамягкая спортивная, которая в принципе рассчитана на пару сезонов максимум.

По фотке — за эти 20т км пробега она стёрлась почти до ограничителей. Судя по этому — либо резина вообще никакая по качеству, либо это ультрамягкая спортивная, которая в принципе рассчитана на пару сезонов максимум.

По моим знаниям: Geolander — это резина с упором на внедорожье. Отсюда, по определению, она
1. более мягкая, чем обычная резина для асфальтовых дорог для улучшенного зацепа с грунтом
1а. вследствие этого заметно быстрее стирается на асфальте, особенно на трассовых скоростях и/или при динамичном вождении.
За конкретно эту модель не скажу, но в целом ресурс у подобных покрышек может быть сравним с таковым у зимней липучке, на которой ездят только летом, по асфальту, т.е. сильно небольшой. И, возможно вы его за 20т. км уже выбрали.
А может быть и брак.
У заядлых джиперов вообще есть «полезная» привычка иметь 2 комплекта летней резины — грязевой и дорожной. Ибо набор характеристик для этих случае сильно разнится.

По моим знаниям: Geolander — это резина с упором на внедорожье. Отсюда, по определению, она
1. более мягкая, чем обычная резина для асфальтовых дорог для улучшенного зацепа с грунтом
1а. вследствие этого заметно быстрее стирается на асфальте, особенно на трассовых скоростях и/или при динамичном вождении.
За конкретно эту модель не скажу, но в целом ресурс у подобных покрышек может быть сравним с таковым у зимней липучке, на которой ездят только летом, по асфальту, т.е. сильно небольшой. И, возможно вы его за 20т. км уже выбрали.
А может быть и брак.
У заядлых джиперов вообще есть «полезная» привычка иметь 2 комплекта летней резины — грязевой и дорожной. Ибо набор характеристик для этих случае сильно разнится.

Возможно гибрид ежа с ужом — мягкая резина с дорожным протектором.
Судя по отзывам на эту модель — гибрид получился очень неоднозначным, как по общим впечатлениям, так и с точки зрения долговечности (кто-то за 25т.км в ноль укатывают, у кого-то по 75т живёт).

Заветные 4 цифры это основное на, что можно ориентироваться, а то можно купить новую резину 4 летней выдержки (или вы из касты любителей б/у резины ?). Ну а износ резины — это дело индивидуальное -, состав резины, покрытие по которой ездим(гравийка, асфальт, асфальтобетон или «современный» битум с мелким щебнем ) ну и манера вождения ездюка влияют на износ.

износ или старение? по протектору износу почти нет.
дорога в основном асфальт, но есть и гравийка. трещины появились после поездки по федералке 2500 км в сторону моря
манера езды как у пенсионера, так как в машине «мальки», да и жена постоянно на тормоз нажимает на пассажирском сидении. поэтому до 120 максимум

Читать статью  Износ протектора шин: когда нужно менять резину?

Мелкие, «ветвистые» трещины на первом фото — признак старения резины от температуры. Нужно снизить нагрузки, в первую очередь максимальную скорость (перегрев протектора) и перевозку тяжестей. Особенно на Юге и летом, в жару. У протектора самое толстое место в покрышке, не нужно паниковать. Спокойную эксплуатацию они еще выдержат.
Гораздо страшнее, когда такие трещины появляются на боковине покрышки, по кругу. Это уже реально опасно: там и корда мало, и стенка тонкая. В утиль.

На последнем фото — явный порез в продольной канавке. Не ножом, что то не очень острое, на конце пореза видна точка «входа-выхода». Вероятно, неудачно камешек крошки из грубого изношенного асфальта попал на старте-торможении. Но надо обязательно проверить глубину пореза. Если он достал до корда — лучше заменить. Если решишь оставить, то конечно, такое «сомнительное» колесо ставят назад. Даже если «бахнет», последствия будут минимальными.

По глубине протектора — до маркеров предельного износа еще ого-го. Для лета — совершенно нормально. Растет управляемость по сухому асфальту, уменьшается тормозной путь на чистой дороге (реальные плюсы «сликов») :-)
НО: надо четко понимать, что по мере уменьшения глубины канавок, начинает страдать водоотвод из пятна контакта. Несколько уменьшается безопасная скорость в дождь. Если раньше, в ливень ехал 80-90, то надо будет сбросить скорость до 60-70, избегать колей с лужами — это опасно с любой резиной, но с такой — особенно. «Слики» боятся дождя, не надо рисковать.
Заметно увеличивается тормозной путь на грязной дороге (канавки быстрее «забиваются», зацеп упал). На грязной дороге нужно держать дистанцию вдвое больше.
Т.е. если все это осознавать и учитывать в дороге, а не ездить «как привычно, на автопилоте», то все будет нормально.

Мелкие, «ветвистые» трещины на первом фото — признак старения резины от температуры. Нужно снизить нагрузки, в первую очередь максимальную скорость (перегрев протектора) и перевозку тяжестей. Особенно на Юге и летом, в жару. У протектора самое толстое место в покрышке, не нужно паниковать. Спокойную эксплуатацию они еще выдержат.
Гораздо страшнее, когда такие трещины появляются на боковине покрышки, по кругу. Это уже реально опасно: там и корда мало, и стенка тонкая. В утиль.

На последнем фото — явный порез в продольной канавке. Не ножом, что то не очень острое, на конце пореза видна тока «входа-выхода». Вероятно, неудачно камешек крошки из грубого изношенного асфальта попал на старте-торможении. Но надо обязательно проверить глубину пореза. Если он достал до корда — лучше заменить. Если решишь оставить, то конечно, такое «сомнительное» колесо ставят назад. Даже если «бахнет», последствия будут минимальными.

По глубине протектора — до маркеров предельного износа еще ого-го. Для лета — совершенно нормально. Растет управляемость по сухому асфальту, уменьшается тормозной путь на чистой дороге (реальные плюсы «сликов») :-)
НО: надо четко понимать, что по мере уменьшения глубины канавок, начинает страдать водоотвод из пятна контакта. Несколько уменьшается безопасная скорость в дождь. Если раньше, в ливень ехал 80-90, то надо будет сбросить скорость до 60-70, избегать колей с лужами — это опасно с любой резиной, но с такой — особенно. «Слики» боятся дождя, не надо рисковать.
Заметно увеличивается тормозной путь на грязной дороге (канавки быстрее «забиваются», зацеп упал). На грязной дороге нужно держать дистанцию вдвое больше.
Т.е. если все это осознавать и учитывать в дороге, а не ездить «как привычно, на автопилоте», то все будет нормально.

Источник https://www.autonews.ru/news/628b8c639a7947e1eaa83fd6

Источник https://kolobox.ru/vse-o-shine/data_izgotovleniya_shin/

Источник https://www.ixbt.com/live/car/kak-uznat-datu-proizvodstva-avtomobilnoy-shiny-i-pochemu-ne-stoit-ey-doveryat-pochemu-sleduet-vsegda-kontrolirovat-shiny-pered-poezkoy.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: